Защитное покрытие клинков ножа

Клинки, изготовленные из высокоуглеродистой стали, углеродистых сплавов и большинства инструментальных сталей, будут покрываться пятнами и ржаветь, если не содержать их в чистом и сухом состоянии. Для защитного покрытия клинков рабочих ножей я использую два вида обработки.

Первая — это Cold Blue. Этот продукт выпускается для покрытия огнестрельного оружия голубой полировкой. Birchwood Casey выпускает Super Blue, который стоит немного дороже, чем стандартный Cold Blue, однако эти затраты вполне оправданны. С помощью Super Blue легко сделать ровное голубое покрытие клинка, причем голубой цвет будет более насыщенным. При правильном применении продукт дает красивую полировку, не позволяющую клинку тускнеть.

Другой используемый мной метод — слой оксидного покрытия, оставляемый горчицей. Получаемая полировка придает ножу вид уже побывавшего некоторое время в употреблении. Нож становится более удобным, так как вам не придется постоянно беспокоиться о его чистке и удалении отпечатков пальцев. Клинками с горчичной полировкой можно попользоваться, а затем убрать прямиком на полку, не опасаясь коррозии.

При подготовке клинка к нанесению горчичной патины его следует достаточно хорошо отполировать примерно до зернистости 400. С помощью влажной или сухой наждачной бумаги зернистостью 400 я обычно делаю круги и линии в различных направлениях. Это помогает придать отполированному клинку вид уже использованного.

Никогда не забуду, как я выставил на продажу свой первый нож, отполированный под уже использованный. Это было в 1973 году. Я торговал своими ножами на открытом рынке ремесленников, который назывался субботняя ярмарка. Молодой человек, покупавший нож, который имел вид уже использованного, сделал следующее замечание, когда первый раз взял нож в руки: «Мне никогда не нравилось использовать для тяжелой работы новый нож. А этот уже повидал виды!» С той поры я выпускаю такие, уже повидавшие виды, ножи.

В нанесении горчичной полировки имеется небольшой секрет. Полировка будет некрасивой, если горчицу просто втереть в клинок. Правильнее нанести кончиком пальца множество маленьких капель. Эти капли либо могут почти соприкасаться друг с другом, либо находиться на незначительном расстоянии. Первоначальная обработка должна продолжаться от 4 до 8 часов. Затем сполосните клинок водой и слегка протрите его самой тонкой спресованной стальной стружкой, какую сможете найти. Обычно под кодом 00000.

Затем нанесите второе и третье покрытия. Закончите окончательную обработку горчицей, как и ранее, и законсервируйте это покрытие сверху восковой пастой или противокоррозионной битумной пропиткой, такой, как Liquid Wrench® или WD-40. Используйте воск, как указано в инструкции на упаковке. Оставьте Liquid Wrench или WВ-40 на клинке на несколько минут, а затем протрите его насухо чистой тряпкой. Если вы предполагаете использовать нож для приготовления пищи, то для консервации клинка лучше использовать растительное масло. На фото крупно показана горчичная патина.

Сначала лучше попрактиковаться на клинке старого ножа. Испробуйте несколько комбинаций с Cold Blue и поэкспериментируйте с хреном, возможно, в сочетании с горчицей. Хрен придает клинку черную патину, с которой я только начал экспериментировать. Поклонник ножей Ричард Витч пристрастил меня к полировке хреном, сказав, что ее изобрел изготовитель мечей Мишель Белл.

Оснащение ножа рукояткой

Однажды редактор журнала Blade Стив Шеклфорд попросил меня принять участие в написании дискуссионной статьи, посвященной обсуждению конструкции ножа с узким или полным хвостовиком. Я ответил, единственное, что я могу сделать, прокомментировать оба варианта. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы, и я могу прокомментировать и те и другие.

Вместе с тем, собирая ножи в течение 40 лет, я выбрал конструкцию с узким хвостовиком для большинства своих ножей. Мне нравятся ощущение и балансировка ножей с узкими хвостовиками. Они всегда легче ножей с полными хвостовиками. Я не утверждаю, что это лучший вариант, просто я делаю так, как мне больше нравится.

Мне нравится делать ножи Боуи в стиле Scagel и походные ножи с узкими хвостовиками, оснащенные прокладками из твердого дерева и украшенные рогом оленя. Для охотничьих и утилитарных ножей я предпочитаю конструкцию с узким хвостовиком, требующую две половинки рукоятки ножа с выемкой для

этого хвостовика. Некоторые называют ее рукояткой с вырезанным гнездом. Я выработал довольно простой способ вырезать полость для хвостовика в двух половинках рукоятки.

По нескольким причинам конструкция ножа с узким хвостовиком (УС) считается самой простой для начинающего ножовщика. Для УС требуется меньше стали. Конечно, это не проблема для тех, у кого есть в запасе 50 фунтов заготовок, но это может стать проблемой для тех, кто изготавливает ножи из дамасской стали, которую варит своими собственными руками. Конструкция УХ требует меньше шлифовки, чем полный хвостовик, сталь которого проступает между накладками рукоятки. Это также упрощает полировку для тех, у кого нет электрических станков.

По сравнению с УХ полный хвостовик требует тщательного заравнивания хвостовика с материалом рукоятки, для чего необходима либо наждачная лента, либо станок с плоским диском. Недостаток большинства конструкций УХ состоит в том, что обычно ножу требуется гарда, чтобы скрыть отверстие для хвостовика. Стиль рукоятки проектного ножа, где гарда и хват составляют одну целую интегральную часть, также скрывает отверстие для хвостовика.

Материалы рукоятки для ножа

Микарту называют сталью в мире пластика. Я бы не стал утверждать это, хотя этот материал переживет большинство клинков. Микарта — широко используемый универсальный материал, имеющийся в большом цветовом ассортименте. Учитывая прочность этого материала, я часто его использую. Единственный недостаток ми карты в том, что она не дает в руке ощущения естественного органического материала. Взяв один из моих ножей с рукояткой из ми карты, один молодой человек сказал: «Нож мне не нравится, он не дает ощущения органического материала».

Олений рог, как местный, так и импортный, рог самбара — хороший материал для рукоятки, но лучше смотрится на ножах, выполненных опытным мастером. Олений рог — один из моих самых любимых материалов, но его трудно достать. Недавно на импорт рога самбара было наложено эмбарго. Рога лося и оленя приобрести сложно, и их качество не всегда высоко.

 

Вверху показан крепеж для фрезеровки рукоятки, а слева — сам процесс крупным планом

 

По возможности приобретайте рога оленя, когда у вас есть из чего выбрать. Это единственный путь получить именно необходимый вам материал. Если вы заказываете рога по почте, убедитесь, что у вас есть право возврата некачественного материала.

Местное твердое дерево представляет собой экономичный источник материала. Из местных пород я предпочитаю использовать клен, орех и железное дерево пустыни. Сандал и железное дерево — самые прочные и наиболее долговечные. Мне повезло, и у меня есть хороший источник сандала. Начало этому положили первопроходцы, прибывшие в долину Вилламетте в Орегоне в крытых фургонах. Вдоль старой территориальной дороги к северу и востоку от Юджина все еще произрастает множество сандаловых деревьев.

Я часто использую изогнутые ветви клена и ореха, которые иногда называют курчавыми или хвостами тигров. Клен, который я использую для изготовления проектного ножа, имеет за собой долгую историю. Я получил его от мастера старой школы по имени Джиллман Кизи. Он производит луки и стрелы, с которыми не раз побеждал на национальных чемпионатах лучников в 1935 и 1936 годах. Поэтому каждый раз, когда я смотрю на рисунок проектного ножа, у меня возникают глубокие воспоминания.

Рукоятка примеряется с помощью всех пробных заклепок.

Сушка дерева и оленьего рога

Западный Орегон заслуженно пользуется славой сырого штата. Сохранять дерево для ножей достаточно сухим в мастерской было проблематично, пока я не соорудил обогреваемый ящик для его хранения.

На дне ящика установлена 100-свечовая лампа и термостат, поддерживающий температуру 75 градусов по Фаренгейту. Таким образом, дерево и олений рог сохраняются при достаточном уровне влажности и не сжимаются при установке на нож, когда попадают в приятный сухой климат теплого дома.

Воздух в ящике вентилируется через отверстия вверху и внизу, а полки представляют собой тяжелые перфорированные плиты, через которые воздух свободно циркулирует. В задней части ящика имеется отверстие для воздуха 1 дюйм, проходящее сверху донизу. Ящик оказался очень полезным для хранения не только дерева, но и сварочных прутков, которые работают лучше, когда теплые и сухие.

Последовательность установки рукоятки на нож

Следующая процедура подходит для установки рукоятки, по стилю которой гарда является частью материала рукоятки.

 

В этом месте клинок выступает из рукоятки

 

Изготовление рукоятки с гнездом для хвостовика происходит следующим образом:

1)  Подберите кусок дерева, достаточно большой, чтобы сделать рукоятку по крайней мере на 1 дюйм толще. Для этого нужен довольно красивый брусок. Потратьте время и поищите что-нибудь с отличительным уникальным цветом и рисунком либо что-то запоминающееся.

2)  Тщательно сориентируйте модель рукоятки по рисунку и текстуре древесины и прочно зафиксируйте брусок.

3)  Острым карандашом аккуратно нанесите рисунок рукоятки. Не пользуйтесь для этого маркерами, так как чернила проникают в материал рукоятки и оставляют уродливое пятно, которое не всегда исчезает, когда рукоятка принимает окончательную форму.

4)  Вырежьте рукоятку так, чтобы ее очертания были слегка преувеличены.

5)  Прижмите клинок к материалу рукоятки и используйте его в качестве шаблона для сверления. Необходимо точно соблюсти его ориентацию. Для этого наложите его на шаблон ножа в целом виде. Просверлите одно отверстие, вставьте в него пробную заклепку и затем сверлите другое отверстие. При диаметре заклепки 1/8 дюйма (.125) диаметр сверла должен быть #21 (.128). Если эти отверстия сделать сверлом, диаметр которого соответствует диаметру заклепки, у вас постоянно будут проблемы со сборкой. Допуск сверла #21 примерно в .003 значительно упростит вашу работу.

6)  Прочертите линию по центру блока и разрежьте его вдоль пополам. При соединении двух его половинок рисунок дерева должен точно совпадать.

 

Перед смешиванием два слагаемых эпоксидного клея (смола и отвердитель) необходимо подогреть

 

7)  По краям двух половинок рукоятки сделайте отметки карандашом, чтобы не спутать их ориентацию. С этого момента у вас будет передняя и задняя сторона. Передняя сторона ножа — это та сторона, которую видно, когда острие находится слева, а грань — внизу.

8) Наждаком сделайте свежеопиленные стороны бруска плоскими. В законченной рукоятке будет конусный вырез, но он появится после завершения обработки углублений для хвостовика. При наждачной обработке важно, чтобы материал рукоятки оставался холодным. Если он нагревается во время обработки, поверхность половинки рукоятки может расширяться. При этом, расширяясь, она слегка изгибается в центре, который шлифуется больше, чем края. Если при такой обработке наждаком две половинки рукоятки нагреваются, то при их соединении (по отметкам карандаша) в центре между краями остается пробел. Обрабатывайте две половинки на наждаке попеременно и позволяйте им остывать, укладывая разогретой стороной на кусок холодной стали. Рукоятка останется плоской, если при выравнивании опиленных сторон ее материал остается холодным.

9)  Соедините обе половинки рукоятки и проверьте совпадение их плоскостей на свет. Затем соберите рукоятку вместе с помощью пробных заклепок и закруглите и сравняйте ее поверхность в том месте, где она соединяется с рикассо.

10)  На этом этапе отполируйте радиус на передней грани. Это трудно сделать, когда клинок установлен на свое место.

11)  Установите хвостовик на внутренней поверхности одной из половинок рукоятки, вставьте пробные заклепки на место и очертите профиль хвостовика острым карандашом. Разметку надо делать максимально близко к хвостовику (см. фото).

12)  Измерьте толщину хвостовика и запишите ее карандашом на внутренней поверхности по-

ловинки рукоятки. Найдите или сделайте прокладку, толщина которой наполовину меньше толщины хвостовика.

13)  Поместив материал рукоятки на место, опустите конец сверла так, чтобы он лишь касался материала рукоятки и зафиксируйте дрель на этом уровне. Для этой работы я использую сверла с винтовым концом, применяемые при обработке дерева. Такие сверла не вырывают и не расщепляют дерево, когда выходят сквозь тыльную сторону, и делают отверстие довольно плоским. Сверло следует опускать осторожно, чтобы получить достаточно хороший контур. Создаваемое ими плоское дно прекрасно подходит для грубой вырезки выемки для хвостовика.

14)  Поместите прокладку толщиной в половину размера хвостовика под одну часть рукоятки. Таким образом, материал рукоятки поднимется на нужную вам высоту по отношению к концу сверла. При правильной установке сверло углубится в материал примерно на половину толщины хвостовика. Это необходимо, чтобы при окончательной сборке хвостовик поместился в обеих половинках рукоятки.

 

Это сверло предназначено для латуни Обратите внимание на различный вид того же сверла

 

15)  Аккуратно высверлите дерево в пределах линий, обозначающих форму хвостовика. Удерживайте сверло на расстоянии 1/4 дюйма от передней части рукоятки, чтобы не расщепить дерево. Этот участок следует аккуратно обработать рашпилем с одной ровной стороной, напильником или острым долотом.

16)  После такой грубой обработки обеих половинок рукоятки используйте рашпиль, напильник или долото для зачистки углубления для хвостовика. При изготовлении такого типа рукоятки клинок должен выходить прямо из материала рукоятки без каких-либо пробелов.

17)  Альтернатива этому методу, более быстрая и аккуратная, — использование зажимного устройства для удержания обеих половинок рукоятки одновременно и лучшего контроля за материалом рукоятки.

18)  Ручной зажим используется с высокоскоростными, высокопрочными сверлами/фрезами во фрезерном или сверлильном станке, который запускается на максимальной скорости. При таком раскладе достаточно просто полностью и точно зачистить паз. Для измерения его глубины воспользуйтесь штангенциркулем с нониусом либо микрометром глубины, а если потребуется выбрать еще несколько сотых дюйма, подставьте листок бумаги под зажим и выберите остаток.

19)  Когда обе половинки рукоятки обработаны, зажмите их вместе и проверьте, как в них входит хвостовик.

20)  Если вы работали аккуратно, схождение должно быть довольно точным. Если проем слишком узкий, воспользуйтесь напильником или острым долотом, чтобы медленно и аккуратно расширить проем и сделать вхождение хвостовика почти идеальным.

21)  Если же проем оказался слишком широким, его можно сузить путем аккуратной наждачной обработки половинок рукояток до достижения нужного схождения. Снимите одинаковый объем материала с каждой стороны, чтобы склеенное соединение оказалось в центре рукоятки.

22)  Установив пробные заклепки на место, сожмите обе половинки рукоятки вместе. Затем удалите заклепки и проверьте, хорошо ли входит хвостовик и стоят ли пробные заклепки в ряд. Когда все на месте и хорошо совпадает, пришло время воспользоваться клеем (см. фото).

Склейка

Я почти исключительно пользуюсь клеями Loctite. По сравнению с другими товарами Loctite Super Glue более жидкий, быстрее сохнет, лучше схватывает и продается в большем разнообразии тюбиков. Для склеивания рукоятки я использую эпоксидный Loctite Quick Set. Его легко смешивать, он прочнее многих других (если смешан правильно) составов, и его легко приобрести практически в любом месте.

Перед тем как смешать эпоксидный клей, полезно проверить, все ли детали совпадают. Соберите обе половинки рукоятки и вставьте пробные заклепки на место (см. фото). Когда эпоксидный клей наполовину затвердел, с ним весьма затруднительно работать, если у вас возникают трудности с заклепками, которые не хотят становиться на место.

Постоянно имейте под рукой ватные тампоны на палочке, туалетную бумагу или бумажные салфетки, а также небольшой контейнер с ацетоном для очистки. Во время процесса склеивания пользуйтесь одноразовыми резиновыми перчатками. Долговременное воздействие невысохшего эпоксидного клея и ацетона на кожу может быть опасным.

Для большей прочности при смешивании эпоксидные компоненты должны быть нагреты до температуры 70—80 градусов по Фаренгейту. Если обычную или быстро застывающую эпоксидную смолу замешивать в холодном состоянии, она не дает той прочности, на которую способна.

На фото показана смесительная платформа, изготовленная из куска стали и установленная на подставке. В шести дюймах над платформой установлена фиксированная 100-свечовая лампа. Примерно за 15 минут до склеивания на подогреваемую форму помещается листок бумаги, а поверх него тюбики с компонентами эпоксидной смолы. Так вы получаете достаточно тепла для разогрева эпоксидного клея и достаточно места для ножа, пока клей будет сохнуть.

Подготовив струбцины и временные заклепки, аккуратно смешайте эпоксидную смолу, как указано в инструкции. Смола смешивается на листе бумаги, и половинки рукоятки склеиваются до хвостовика, удерживаемого пружинными зажимами. Теперь вытащите пробные заклепки по одной и очистите их ацетоном. Смочите ватный тампон ацетоном и вытрите всю лишнюю эпоксидную смолу, которая проступает из отверстий для заклепок и вокруг клинка.

Быстро обмойте заклепки ацетоном и вставьте их обратно в рукоятку. Лист бумаги, на котором вы смешивали эпоксидную смолу, покажет, как она затвердевает в установленный промежуток времени. Запомнив это время, постарайтесь вынуть пробные заклепки, пока клей все еще вязкий, чтобы не возиться с ними позже.

Эпоксидный клей не слишком дорогой, поэтому сделайте замес побольше. Я считаю, что клей Quick Set более чем приемлем для сборки большинства ножей. Исключение составляют большие ножи с узкими хвостовиками, в которых я стараюсь заполнить смолой все пространство между хвостовиком и материалом рукоятки. Медленно высыхающий эпоксидный клей, продающийся в банках, влажный при смешивании в теплом состоянии и обладает тем запасом времени, которое необходимо ему для проникновения в самые глубокие участки отверстия для хвостовика.

Когда эпоксидный клей полностью затвердел, пройдитесь острым сверлом по отверстиям, чтобы очистить их от затвердевшей смолы. Вырежьте заклепки по размеру (немного длиннее, чем толщина рукоятки), обработайте их грубой наждачной бумагой и приклейте на место клеем Loctite. Обрабатывая наждаком запасные заклепки, воспользуйтесь дублирующим шкивом или наждачной бумагой зернистостью 320 на станке с плоским диском. Будьте осторожны и всегда следите за тем, чтобы не подрезать материал рукоятки вокруг заклепок или насадной гарды.

Полировка рукоятки ножа

Грубая обработка рукоятки проводится на наждаке зернистостью 80, а доводка — на наждаке зернистостью 220, затем 240 и, наконец, 320. После этого рукоятка полируется тонкой стальной спрессованной стружкой 00000 либо самым тонким имеющимся в наличии наждаком.

 

А. Здесь показан направляющий зажим с клинком в положении, необходимом для его обработки напильником, чтобы сделать плечи квадратными и в одну линию. В. Моя попытка двадцатилетней давности изготовить направляющий зажим для работы напильником. Он работает, но его следует закалить. В левом конце у него есть скользящая заклепка, приваренная намертво с правой стороны. Длинные бруски размером 1/4х1 дюйм имеют дополнительные накладки, приваренные к изнашивающимся местам.

 

Для полировки рукоятки крайне необходимы толкательные стержни. Наждачной бумаге нужна плоская и прочная опора, чтобы избежать подрезки мягкого материала рукоятки, такого, как дерево. Обрабатываемая форма диктует выбор необходимой формы толкательного стержня. Для обработки рукоятки используются прямоугольные, круглые и стержни с небольшим радиусом. Абразивная бумага обматывается вокруг толкательного стержня либо от одного конца до другого, либо вокруг его окружности.

На древесину клена следует побрызгать водой и подождать, пока рукоятка просохнет перед тем, как приступить к ее окончательной обработке тонкой наждачной бумагой. Таким образом, проявляется фактура дерева и его окончательная полировка дает лучшие результаты. Чтобы выделить фактуру изгибов дерева, обычно используется определенный типкрасителя. Я использую для этого разведенный в воде марганцовокислый калий, который можно наносить тампоном, пока рукоятка еще не полностью просохла после проявления фактуры. Данный состав придает рукоятке чистый коричневый цвет без красного оттенка, придаваемого большинством коричневых красителей.

 

Фрезерная машина для создания проема на гарде со стороны хвостовика

 

Все еще сырая рукоятка обрабатывается наждачной бумагой зернистостью 240, окрашивается, доводится бумагой зернистостью 320 и, наконец, слегка обрабатывается наждачной бумагой с использованием проникающей полировки. Если у вас нет марганцовокислого калия, вы можете окрашивать древесину клена почти любым красителем для дерева или краской для кожи, а затем обработать рукоятку маслом Deft Danish Oil или масляной полировкой Minwax Tung Oil Finish.

 

Крупным планом тиски при насадке гарды Прокладки на губах тисков удерживают клинок Гарда насаживается на плечи хвостовика с помощью толкателя, по которому бьют молотком со сферическим бойком (бопером).

 

В дело пойдет любой уплотнитель/полировка, влажная и проникающая. Клен абсорбирует большое количество влажной проникающей полировки. Обычно я наношу такую полировку с перерывом в два-три дня. Когда полировка впитывается, я добавляю еще. Если поверхность становится липкой, ее нужно растворить достаточным количеством полировки и вновь смочить. Для снятия липкой полировки с поверхности воспользуйтесь тонкой спрессованной металлической стружкой.

 

И вот перед вами законченный проектный нож.

 

Когда рукоятка перестанет впитывать полировку, ее следует слегка обработать самой тонкой спрессованной металлической стружкой, а затем натереть до блеска старой стружкой. Полировка должна находиться в дереве, а не на его поверхности. Для придания рукоятке особого блеска воспользуйтесь воском, например, пастой Джонсона или каким-либо аналогичным составом.

Марганцовокислый калий можно найти в магазине Sears в отделе, торгующем веществами для смягчения воды. Понятия не имею, каким образом это относится к смягчению воды. Вещество выпускается в виде пурпурных кристаллов, растворимых в воде. В результате получается окраска пурпурного цвета, которая при окислении становится коричневой.

 

На фото показан толкатель для гарды и молоток со сферическим бойком.

 

Марганцовокислый калий представляет собой окислитель, чтобы это ни значило.

Материал рукоятки может обгореть при нагреве, создаваемом засалившимися абразивными лентами и слишком быстро вращающимися шлифовальными колесами. У некоторых пород дерева такой нагрев может вызывать изменение цвета, растрескивание или проявление фактуры. Излишняя шлифовка может подрезать более мягкие части дерева. Полировать дерево лучше без шлифовки.

Окончание проекта

И вот проектный нож закончен, за исключением заточки. Я делаю заточку и полировку клинка на самодельном точиле, которое стоит меньше, чем стоимость трех абразивных лент Norton Hogger. Сборка и полировка были бы не намного лучше, если бы я воспользовался своим более сложным оборудованием. Еще раз подчеркиваю, что новоиспеченный ножовщик должен начать свою работу с тем, что у него есть. Опытного мастера делает не оборудование, а практика работы.

Итак, мы закончили работу над этим простым ножом, а для тех, кто захочет продолжить, в следующих разделах рассказывается о некоторых более сложных методах изготовления ножей. Надеюсь, что их содержание хоть в некоторой степени облегчит ваш путь к совершенствованию мастерства ножовщика.