Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Строим сами дом

Необходимые инструменты для строительных работ

Материалы для строительства дома

Материалы для кровли дома, изоляции, прокладки, стекло и краски

Материалы для внутренней отделки стен и полов

Хранение строительных материалов

Устройство фундамента дома

Возведение стен при строительстве дома

Каркасный дом

Возведение каменных и кирпичных стен

Возведение перегородок при строительстве дома

Настилание полов при строительстве дома

Перекрытия при строительстве дома

Крыши при строительстве дома

Кровля при строительстве дома

Установка дверей и окон при строительстве дома

Строим лестницу

Строим крыльцо

Отделочные и малярные работы при строительстве дома

Облицовочные работы при строительстве дома

Цветовое оформление дома

Электрооборудование дачного домика и Молниезащита дома

Устройство туалета на дачном участке

План дома

Учимся кладки

Учимся кирпичной кладки

Учимся Бутовой и бутобетонной кладки

Водоснабжение дома

Проводим сами Водопровод в дом

Способы соединения труб

Прокладка водопровода

Ремонт кранов

Устанавливаем водонагреватели

Устанавливаем газовые водонагреватели

Устанавливаем Электрические водонагреватели

Комбинированные водонагреватели

Отопление дома

Сами делаем систему водяного отопления

Теплый пол

Канализация

Выбираем условия и схемы прокладки канализации

Монтаж внутренней канализационной сети в доме

Особенности устройства канализации на участке

Ремонтные работы в канализационной сети

Устранение засора канализации

Устранение неприятных запахов

Виды сантехнического оборудования

Сифоны

Смывные бачки

Унитазы

Установка унитазов

Установка раковин и умывальников

Ремонт смывных бачков

Заделка трещин и щелей в раковинах и унитазах

Водоснабжение на дачном участке

Источники водоснабжения

Устройства для подачи воды

Провести водопровод в частном доме от колодца

Мойка высокого давления

Парники

Парники своими руками

Подвалы и погреба

Строим подвал сами

Строим сами Погреб

Строим Овощной лабаз и погреб

Вентиляция подвалов и погребов

Электроснабжение подвалов и погребов

Ремонт погребов и подвалов

Камин

Камин кирпичный

Loading

Строим Овощной лабаз и погреб

Овощной лабаз впервые построили в Петербурге дачники и огородники.

Он отличается удивительно простой конструкцией и является чрезвычайно удобным хранилищем для овощей.

Сооружать его рекомендуется на низменных и переувлажненных местах, где сухой погреб построить сложно из-за высокого уровня грунтовых вод (рис. 149).

Рис. 149 . Овощной лабаз: 1 – закрома; 2 – обваловка грунтом; 3 – рубероид; 4 – дощатая обрешетка

В отличие от традиционных погребов лабазы не имеют утепленного перекрытия (потолка), за счет чего их строительство обходится гораздо дешевле.

Конструкция лабаза каркасная, из тонкомерных ошкуренных бревен-подтоварника.

Перед сооружением лабаза бревна вкапывают в грунт на глубину около 0,5м. Верхние концы бревен связывают в единую конструкцию продольными прогонами из длинных жердей.

Нижние концы бревен каркаса, а также бревна обвязки, соприкасающиеся с грунтом, предварительно промазывают горячим битумом или обжигают. Такой способ обработки древесины увеличивает срок ее службы примерно в 1,5 раза.

При строительстве нельзя использовать древесину, бывшую в употреблении, так как высока вероятность того, что такой материал заражен грибком, который разрушает структуру древесины.

Обрешетка на скатах кровли дощатая, сплошная, застланная поверху полотнищами рубероида (примерно 1–2 слоя).

После того как постройка возведена, ее обваловывают землей. Для обваловки используют торфяную землю, так как она плохо проводит тепло.

Сверху обваловку желательно покрыть дерновыми пластинами или засеять травой.

Высота лабаза в его средней части не должна превышать 2м. Один из торцов постройки обшивают двумя рядами досок, между которыми прокладывают слой рубероида для предохранения лабаза от сквозняков.

В этом же торце устанавливают невысокую утепленную дверцу – лаз и крытый тамбур для дополнительной защиты.

Ширина лабаза составляет примерно 3,3–3,5 м, длина – 3,5–5 м. С одной стороны прохода устраивают решетчатые закрома, с другой – полки.

Вокруг лабаза выкапывают неглубокую водоотводную канаву, предохраняющую его от талых, дождевых и поверхностных вод.

В крыше, возле конька, устраивают вытяжку – деревянный вентиляционный короб с регулировочной задвижкой.

Полузаглубленный погреб

Наиболее распространенным в настоящее время является полузаглубленный погреб (рис. 150), основание которого делают в 0,7–1 м от поверхности земли, что позволяет сооружать его во влажных местах.

Рис. 150. Полузаглубленный погреб: 1 – горбыль; 2 – глиносолома; 3 – глиняная смазка; 4 – насыпной грунт с посевом травы; 5– рубероид; 6 – раствор; 7 – обмазка горячей битумной мастикой; 8 – глиняный замок

Стены такого погреба делают из бетона, кирпича или шлакобетона. Однако шлакобетон рекомендуют применять лишь в том случае, когда погреб строится на сухом месте.

Перекрытие полузаглубленного погреба изготавливают из горбыля, покрытого глиняной смесью, защищающей перекрытие от сырости.

На глиняную смесь укладывают слой толя или рубероида. Гидроизоляцию выбирают в зависимости от местных условий. Она может быть обмазочной, оклеечной, с глиняным замком или без него.

Погреб под летней кухней

Погреб под летней кухней во многом схож с гаражным погребом. Такой погреб удобен в эксплуатации, так как позволяет сэкономить место на участке и имеет вход непосредственно из летней кухни (рис. 151).

Рис. 151. Летняя кухня с погребом: 1 – летняя кухня; 2 – погреб; 3 – гидроизоляция; 4 – вентиляционная труба

Перед обустройством погреба роют котлован, размер которого с каждой стороны должен быть на 0,6м больше размеров планируемого погреба.

Это необходимо для обеспечения более удобного выполнения каменных, бетонных и гидроизоляционных работ.

Котлован не следует делать очень большим, так как это приведет к увеличению объема земляных работ и усложнит обратную засыпку пазух.

Затем на дно котлована насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной 8–10 см (0,1 м3 щебня на 1 м2 основания), который сначала утрамбовывают, а затем поливают горячим битумом из расчета 4–5 кг битума на 1 м2 основания, чтобы защитить щебеночную подготовку от проникновения влаги.

В таком погребе делают монолитные стены из плотного бетона толщиной примерно 20–30 см с арматурой из стальных прутьев. После снятия опалубки бетон оштукатуривают с обеих сторон цементно-песчаным раствором в соотношении 1 : 2 и заглаживают стальной кельмой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 1–2 см. В завершение работ на верхнюю часть стен, которые служат цоколем летней кухни, кладут листы рубероида в 2 слоя. Делают это для обеспечения дополнительной гидроизоляции погреба.

Блокированный погреб

Блокированный погреб устанавливают обычно на смежных садовых участках.

Такой погреб, расположенный на границе двух участков, позволяет более рационально использовать землю (рис. 152).

Рис. 152. Блокированный погреб на две ячейки

После того как вырыт котлован, на подготовленное основание насыпают слой щебня или кирпичного боя толщиной примерно 8–10см (из расчета 0,1м3 щебня на 1м2 основания), который нужно утрамбовать и залить горячим битумом.

Для укладки монолитного основания из плотного бетона необходимо составить смесь из 1 части цемента, 2 частей песка и 4 частей щебня или гравия.

Основание выдерживают в течение недели. Оно должно полностью высохнуть. Затем можно возводить кирпичные стены, которые следует покрыть с обеих сторон слоем цементно-песчаной штукатурки толщиной примерно 1–2 см.

Одновременно с этим из цементно-песчаного раствора делают пол толщиной 4–5 см и заглаживают его с помощью стальной кельмы.

Снаружи стены погреба покрывают горячей битумной смазкой (битум с наполнителем) или расплавом битума в 2 слоя толщиной 5мм (расход битума 2 кг/м2) по предварительно нанесенной битумной грунтовке толщиной 0,5мм. При необходимости можно сделать глиняный замок.

В качестве материала для изготовления перекрытий применяют толстый притесанный горбыль или доски толщиной около 50мм. Концы досок, опирающиеся на кирпичную кладку, предварительно промазывают горячим битумом.

Утепляют перекрытия слоем глиносоломы толщиной 20 см, а затем слоем земли толщиной не менее 50 см, на которую высевают траву.

Погреб на косогоре

Погреба на косогоре хорошо защищены от влияния грунтовых вод и сырости.

При подобном строительстве поверху, на расстоянии 3–5 м от погреба, проводят нагорную водоотводящую канаву глубиной не менее 70–80 м (рис. 153).

Рис. 153. Погреб на косогоре

Нагорную водоотводящую канаву рекомендуется устраивать под углом, так как в этом случае хранилище не зальет водой, даже при сильных ливнях.

В качестве материала для перекрытий применяют тонкомерные бревна – накатник с изоляцией из глиняной смазки (мятой глины с соломенной сечкой) с последующей обваловкой грунтом.

Дверь в таком погребе должна быть небольшой и утепленной. Пол погреба делают глинобитным. Для этого готовят смесь из 1 объемной части глины и 1–2 частей наполнителя.

После приготовления смесь утрамбовывают.

Пристенный погреб

Пристенный погреб не является отдельной и независимой конструкцией, а пристраивается к капитальной стене дома или другого строения. Работа по гидроизоляции такого погреба заключается в обмазке стен горячим битумом.

В качестве перекрытия используют 1–2 слоя рубероида. Кроме того, необходимо предусмотреть водоотлив из кровельной оцинкованной стали, который крепится на капитальной стене выше обваловки.

Внутри погреба оборудуют закрома и полки. Минимальное расстояние от них до земли должно составлять примерно 10–15 см.

Погреб, изготовленный из железобетонных колец

Погреб, изготовленный из железобетонных колец, отличается минимальной площадью, что особенно удобно для владельцев небольших дачных участков.

Если на месте предполагаемого строительства такого погреба довольно высокий уровень грунтовых вод, необходимо выполнить подсыпку грунта или песка под кольца, чтобы приподнять планировочную отметку.

Гидроизоляция такого погреба – обмазочная, ее выполняют обмазкой горячим битумом.

На сухом грунте довольно просто сделать монолитный погреб в виде короткой и широкой трубы диаметром 1,5 м и длиной до 1,8 м.

Бетонные кольца являются основой всей конструкции данного погреба. Первым делом выполняют скользящую опалубку из листового железа (рис. 154).

Рис. 154. Скользящая опалубка из листового железа

На концах каждого полукруга опалубки сверлят несколько отверстий под болты с гайками, предназначенные для стягивания полукругов.

После этого подготавливают бетон. При этом смешивают 1 объемную часть цемента марки 300 или 400, 2 части песка и 1 часть гравия.

Необходимо учитывать, что в цементе не должно быть комков, размеры гравия или щебенки не должны превышать 1/3 толщины монолитных стенок.

После сборки опалубки между ее стенками помещают арматуру из толстой стальной проволоки и заливают бетон, который затем уплотняют и выдерживают в опалубке на протяжении 7 дней.

«Шалаш»

Такой погреб (рис. 155) представляет собой неглубокую (около 30см) яму с наклонными стенками, обшитыми жердями или хворостом.

Рис. 155. Простейшее укрытие типа «шалаш» для хранения картофеля и корнеплодов: 1 – картофель (корнеплоды); 2 – солома

Сверху выемки устраивают двухскатную крышу с обваловкой. Хранящиеся в таком погребе корнеплоды необходимо дополнительно укрыть соломой.

Несмотря на простоту, такое хранилище может надежно служить даже в суровых погодных условиях.

Крышу изготавливают из ошкуренных жердей.

Бурт

Бурт (рис. 156) представляет собой погреб, в котором овощи хранятся прямо на земле или в небольшой выемке и укрываются слоем соломы или травы.

Рис. 156. Устройство бурта: 1 – земля (30 см); 2 – солома (20 см); 3 – земля (10 см); 4 – солома (7 см)

Место для размещения бурта выбирают сухое, с небольшим уклоном, чтобы оно не подвергалось воздействию грунтовых вод, которые должны быть ниже основания бурта примерно на 0,5–1 м.

Вокруг бурта роют круговую канаву, защищающую хранилище от затопления талой и дождевой водой.

Чтобы уберечь хранящиеся в бурте овощи от намокания, на дне устраивают дренаж из веток или тонких жердей.

Овощи, хранящиеся в бурте, покрывают тонкими слоями соломы и земли.

С наступлением холодов бурт утепляют толстым слоем соломы и дополнительной обсыпкой землей.

Весной, с началом таяния снега, второй слой с бурта снимают. Во всех случаях рекомендуют дополнительно защищать бурт от дождя, покрывая его рулонными материалами или полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов пленку снимают.

Для обеспечения достаточной вентиляции на дно бурта укладывают треугольные короба, сколоченные из досок или реечных щитов.

Если бурт имеет удлиненную форму, то к концам треугольного короба присоединяют деревянные вертикальные вентиляционные трубы.

Для улучшения циркуляции воздуха на гребень насыпи картофеля кладут реечные щиты, сколоченные под углом 90°.

Погреб из ванны

Погреб из ванны представляет собой довольно простую конструкцию, суть которой заключается в следующем: старую ванну вкапывают в землю под верандой, сараем или летней кухней вровень с поверхностью земли и покрывают деревянным щитом с дверцей.

Перед сооружением такого хранилища ванну тщательно проверяют и обрабатывают. Места, где откололась эмаль, заделывают составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты. Это предотвратит ванну от ржавчины.

Погреб в подполье

Довольно широко распространено хранение овощей в подполье. Оно непременно должно быть сухим. В фундаменте устраивают вентиляционные отверстия, которые нужно открывать с наступлением теплых весенних дней и закрывать при холодах.

Если подполье низкое, лаз в него целесообразнее всего устроить в полу, сняв одну или несколько досок, которые не прибиты к балкам.

Рекомендуется устраивать глубокое подполье, в которое можно входить через дверь с улицы. Дверь должна быть теплоизолирована.

Пол делают двойным, то есть первый настил укладывают с нижней стороны балки по прибитым черепным брускам. Он может быть изготовлен из досок или горбылей.

Материал должен быть сухим, настил – плотным. Швы между настилом промазывают глиняным раствором, просушивают и засыпают сверху слоем сухого крупного песка толщиной 5–10см.

Вентиляцию устраивают между полом и настилом. Вновь построенный погреб до устройства настила необходимо тщательно просушить и только после этого делать потолок, который следует изолировать теплоизоляционными материалами.

В теплое время года такой погреб желательно проветривать и просушивать, открывая люки и оставляя открытыми вентиляционные трубы.

Систематическое просушивание погреба сохраняет от загнивания и разрушения деревянные конструкции.

Металлический погреб-ящик

В последнее время все более популярными становятся большие стальные ящики, которые зарывают в землю на приусадебном участке и используют в качестве погребов.

Основным преимуществом таких ящиков является то, что в них не проникает вода.

Недостатком металлического погреба-ящика является то, что температура в нем гораздо выше, чем за стенками.

Из-за этого недостатка металлические стенки начинают конденсировать влагу и продукты быстро загнивают. Это происходит если не сделана защитная тепловая изоляция.

Для того чтобы овощи в таком ящике не подвергались порче, необходимо тщательно изолировать стенки и дно погреба.

Ящик следует установить на глиняный слой толщиной 20–25см. Наружные стороны погреба изолируют жирной мятой глиной.

Если при такой изоляции в погребе будет влажно, потребуется оштукатурить цементным раствором стенки и пол погреба с внутренней стороны. Слой штукатурки при этом должен быть не менее 2см.

При этом на стальной каркас из проволоки толщиной 6–8мм натягивают стальную сетку с ячейками 30 х 50мм, закрепляют ее и оштукатуривают стены.

Затем готовят бетон и укладывают его на пол слоем 3–4см, после чего разравнивают и заглаживают. После этого штукатурку тщательно просушивают.

Для предохранения от ржавчины и разрушения стенок металлический погреб-ящик покрывают расплавленным битумом.

В таком погребе должен быть устроен люк шириной не менее 1м, под которым делают деревянную лестницу шириной около 50 см.

Ступени лестницы должны быть врезаны в тетиву. Крепят ступени гвоздями с широкой шляпкой.

Как уже было сказано, из-за разности температур металлические погреба начинают конденсировать влагу. Чтобы этого избежать, стены и пол защищают теплоизоляцией, изготовленной из старых синтетических одеял.

Между полотнами ткани укладывают стекловату, шлаковату или другие материалы, не подверженные гниению.

Теплоизоляционный материал должен быть надежно закреплен на поверхности ящика крючками, изготовленными из мягкого железа толщиной 2–3 мм, нарезанного полосками шириной 20–30 мм и длиной 100–150 мм.

Один конец полоски загибают, в результате чего получается крючок. На другом конце полоски сверлят отверстие. Количество крючков зависит от размера ящика.

Подготовленный погреб-ящик очищают от ржавчины и покрывают со всех сторон расплавленным битумом или битумной мастикой.

Покрытие просушивают, после чего ящик устанавливают в подготовленный котлован, размеры которого должны быть такими, чтобы между его стенками и стенками ящика сохранялось пространство примерно 50 см.

Дно котлована выравнивают и утрамбовывают, после чего на него кладут слой гидроизоляции толщиной 20–25 см из жирной мятой глины.

На глину кладут слой цементного раствора толщиной 2,5–3,5 см и выравнивают его.

В пространстве между стенками котлована и ящика размещают доски, которые должны отстоять от стенок погреба на 20–25 см.

С тыльной стороны досок вбивают по 2–3 колышка и прижимают к ним доски. Между досками и стенками ящика кладут глину, нарезанную пластинами требуемой ширины. Между досками и стенками котлована засыпают грунт, уплотняют его, после чего доски поднимают так, чтобы они придерживали кромку уложенной глины.

На этот слой глины насыпают грунт до уровня кромки доски и уплотняют его. Таким образом, укладывая слой за слоем, пространство между стенками ящика и котлована изолируется.

Изоляцию внутри погреба осуществляют с помощью шлака и керамзита.

Из досок изготавливают опалубку и закрепляют на ней крючками стойки, которые затем обшивают досками.

В пространство между стенкой и опалубкой шириной 5–10 см засыпают шлак или керамзит.