Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Строим сами дом

Необходимые инструменты для строительных работ

Материалы для строительства дома

Материалы для кровли дома, изоляции, прокладки, стекло и краски

Материалы для внутренней отделки стен и полов

Хранение строительных материалов

Устройство фундамента дома

Возведение стен при строительстве дома

Каркасный дом

Возведение каменных и кирпичных стен

Возведение перегородок при строительстве дома

Настилание полов при строительстве дома

Перекрытия при строительстве дома

Крыши при строительстве дома

Кровля при строительстве дома

Установка дверей и окон при строительстве дома

Строим лестницу

Строим крыльцо

Отделочные и малярные работы при строительстве дома

Облицовочные работы при строительстве дома

Цветовое оформление дома

Электрооборудование дачного домика и Молниезащита дома

Устройство туалета на дачном участке

План дома

Учимся кладки

Учимся кирпичной кладки

Учимся Бутовой и бутобетонной кладки

Водоснабжение дома

Проводим сами Водопровод в дом

Способы соединения труб

Прокладка водопровода

Ремонт кранов

Устанавливаем водонагреватели

Устанавливаем газовые водонагреватели

Устанавливаем Электрические водонагреватели

Комбинированные водонагреватели

Отопление дома

Сами делаем систему водяного отопления

Теплый пол

Канализация

Выбираем условия и схемы прокладки канализации

Монтаж внутренней канализационной сети в доме

Особенности устройства канализации на участке

Ремонтные работы в канализационной сети

Устранение засора канализации

Устранение неприятных запахов

Виды сантехнического оборудования

Сифоны

Смывные бачки

Унитазы

Установка унитазов

Установка раковин и умывальников

Ремонт смывных бачков

Заделка трещин и щелей в раковинах и унитазах

Водоснабжение на дачном участке

Источники водоснабжения

Устройства для подачи воды

Провести водопровод в частном доме от колодца

Мойка высокого давления

Парники

Парники своими руками

Подвалы и погреба

Строим подвал сами

Строим сами Погреб

Строим Овощной лабаз и погреб

Вентиляция подвалов и погребов

Электроснабжение подвалов и погребов

Ремонт погребов и подвалов

Камин

Камин кирпичный

загрузка...
Loading

Строим подвал сами

Строительство подвалов довольно сложный процесс, требующий умения. Приступая к строительству, следует ознакомиться с основными видами работ.

Стены подвальных помещений

При сооружении стен подвальных помещений предъявляются достаточно высокие требования к плотности и прочности материалов.

Особенно часто при возведении стен подвалов используют кирпич и монолитный бетон.

Стены подвала из кирпича

Кирпичные стены бывают сплошными и пустотелыми. Сплошные стены выкладывают из пористого или пустотелого кирпича.

Из обыкновенного полновесного кирпича возводят пустотелые стены с заполнением пустот шлаком. Кладку выполняют с установленных внутри дома подмостей высотой 1–1,2 м.

Сплошные стены выкладывают с использованием двух– или многорядной системы перевязки кладки (рис. 142).

Рис. 142. Конструктивные решения кладки сплошных стен: а – разрез стены по окну. 1 – отмостка; 2 – слой гидроизоляции; 3 – цоколь; 4 – железобетонная перемычка; 5 – карниз; 6 – оконная коробка; 7 – пол

Толщина сплошной оштукатуренной изнутри стены при зимних температурах до –20°С должна составлять 51см, при более низких – 64см. Толщина швов составляет 10–12мм. Выполняют кладку на цементном растворе, в котором в качестве заполнителя вместо песка используют порошок пемзы, туфа, шлака или золы. В качестве пластификатора добавляют известь или глину.

Начинают кладку с углов, доводя их до высоты в 7–8 рядов. Затем выкладывают стены между углами.

Необходимо постоянно следить за горизонтальностью рядов и соблюдением правильности перевязки. Кирпич перед укладкой смачивают водой, чтобы он лучше сцеплялся с раствором.

Если стена впоследствии будет оштукатурена, то кладку нужно вести так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1см.

При кладке стен оставляют дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемые перемычками различных типов. Деревянные перемычки делают из брусков в 10–15 см толщиной, концы которых, покрытые битумом или слоем рубероида, заглубляют в стену на 25см.

Для того чтобы самостоятельно изготовить железобетонные перемычки, нужно сделать опалубку, шириной равную толщине стены и длиной на 50см больше ширины перекрываемого дверного или оконного проема.

В опалубке помещают сетку из арматурной проволоки диаметром 6–8 мм, слегка приподняв ее на небольшие бруски.

Если ширина проема составляет 120 см, то толщина слоя раствора, которым нужно заливать сетку, должна быть 7 см.

Если ширина проема больше, то толщина слоя должна составлять 14 см.

Пустотелые стены представляют собой 2 стенки в полкирпича, связанные через каждые 60–100 см вертикальными кладками в полкирпича.

Проемы заполняют шлаком или другим утепляющим материалом. Вверху и внизу проемов и на уровне перекрытий делают горизонтальные кирпичные перемычки.

Заполнитель засыпают в пустоты слоями толщиной 15см. При этом каждый слой необходимо утрамбовывать, а через каждые 3 слоя – заливать цементно-известковым раствором.

Нужно следить за тем, чтобы в пустоты не попала вода.

Стены из легкого монолитного бетона

Стены из легкого монолитного бетона распространены достаточно широко.

Для возведения таких стен необходимо использовать передвижную щитовую опалубку, которую можно самостоятельно изготовить из досок толщиной 40 мм, высотой 1,5м.

Дощатые щиты закрывают синтетической пленкой, чтобы обеспечить получение более ровной поверхности стены с внутренней стороны.

Опалубку устанавливают между стойками, закрепляемыми по всему периметру возводимой стены с интервалом в 1,5 м.

Стойки устанавливают с обеих сторон воспроизводимой стены на всю ее высоту. Их нужно прочно зафиксировать досками или стяжками из проволоки.

Далее в опалубку заливают шлакобетон, представляющий собой смесь цементного раствора с металлургическим или топливным шлаком, выдержанным на открытом воздухе не менее года.

Для большей прочности к шлаку, который можно заменить керамзитом или другими наполнителями, добавляют до 20% песка. Толщина заливаемого одновременно слоя должна составлять 18–20 см. Раствор затвердевает в течение 2–3 дней, после этого можно снимать опалубку. На протяжении 7–10 дней стены из шлакобетона периодически увлажняют, предохраняя от высыхания.

Устройство полов в подвале

Наиболее часто в подвале устраивают глинобитный пол, при создании которого последовательно укладывают слои глины со щебнем, которые затем тщательно утрамбовывают.

При устройстве глинобитного пола делают бетонную подготовку в виде слоя щебенчатого раствора, на который насыпают теплоизоляционный слой из керамзита или шлака.

Этот слой перекрывают цементной стяжкой. Затем настилают линолеум, ДВП или выкладывают пол плиткой.

При этом следует использовать тот же цементный раствор, что и для стяжки. На шлак или керамзит рекомендуют положить слой твердых минераловатных плит.

Нередко в подвалах можно увидеть деревянные полы, при устройстве которых используют шпунтованные доски-сороковки шириной до 15см.

Перед использованием доски обрезают до длины, которая на 2–3 см короче длины помещения. Внутренние и боковые поверхности обрабатывают антисептическим раствором.

Первую доску укладывают на расстоянии 1,5см от стены на случай допустимых деформаций. При этом паз доски должен быть обращен в сторону стены.

Гвозди длиной 6–7 см забивают наклонно, доски притягивают к лагам. На соседних досках годичные слои древесины должны быть направлены в разные стороны, так как пол при этом получается более ровным.

Торцы досок подгоняют как можно точнее, одновременно следя за тем, чтобы стык соседних досок располагался на лагах.

Каждый следующий ряд настилают с насадкой паза на гребень уже укрепленных досок. Сплачивание досок осуществляется ударами молотка через деревянную прокладку. Далее доски скрепляют гвоздями (рис. 143).

Рис. 143. Сплачивание досок пола: 1 – плинтус; 2 – лаги; 3 – доски пола; 4 – клинья; 5 – скоба

После укрепления всех досок устанавливают плинтусы, прибивая их гвоздями к стенам через каждые 1–1,5 м.

Для стыка плинтусов по углам концы их срезают под углом в 45°. Далее настеленные доски пола выравнивают с помощью рубанка, после чего зациклевывают.

Гидроизоляция подвалов

Вода проникающая в подвальные помещения влияет на устойчивость всей конструкции.

Согласно общему мнению, затопления вызываются главным образом поступлением грунтовых вод.

Немалую роль играют воды ливневой и сливной канализации, перекрытие водопроводов, поверхностные воды, повреждение напорных трубопроводов.

Определение источника появления воды следует начинать с полевого обследования. Наблюдая за колодцами и подвалами, находящимися на соседних территориях, можно точно определить, является ли вода, затопившая подвал, грунтовой.

Если причина появления в подвале воды не определена, рекомендуется пробурить вблизи него несколько скважин.

Для установления связи с грунтовыми водами достаточно пробурить одну буровую скважину.

Если вода появилась в скважине на уровне подвала, значит, это грунтовые воды.

Установить источник поступления воды в подвал можно по результатам ее химического анализа. Например, большая концентрация ионов аммония или нитритов и нитратов указывает на то, что появление воды связано с повреждениями сливной канализации.

Защита подвалов от влаги

В настоящее время в продаже имеются разнообразные гидроизоляционные материалы, необходимые для защиты подвалов от влаги. К ним относятся битумные обмазки, шпатлевки, водонепроницаемые штукатурки и гидроизоляционные мастики.

Защита стен подвалов от влаги

При воздействии грунтовой влаги и отсутствии гидравлического напора следует применять гидроизоляцию наружных стен подвала из битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционной шпатлевки или защитного бетона.

Если предусматривается устройство эффективного дренажа, то вышеперечисленные виды гидроизоляции могут быть применены также при кратковременном действии гидравлического напора.

В таких случаях делают гидроизоляцию стен подвала из двух слоев рулонных материалов.

Кроме того, рулонную гидроизоляцию можно применять и даже при длительном воздействии гидравлического напора.

Если гидравлический напор длительный, а также при наличии грунтовых вод в подвале гидроизоляцию устраивают в виде «ванн», изготовленных из трех слоев рулонных материалов или из защитного бетона.

Гидроизоляция поверхностей, выполненная с применением битумных обмазок, защитной штукатурки, гидроизоляционных мастик и рулонных материалов должна быть защищена механически прочным слоем.

Перед нанесением на кирпичные стены подвалов жидкой битумной обмазки их выравнивают специальным штукатурным составом, ликвидирующим все неровности.

Гидроизоляцию наружных стен подвала битумными обмазками следует выполнять в виде двух слоев горячей или трех слоев холодной накрывочной обмазки, тщательно и равномерно нанесенной на высушенный грунтовочный слой.

Если нужно получить гидроизолирующий слой с повышенной прочностью, то применяют шпатлевочные массы, которые наносят на грунтовочный слой кельмой или шпателем.

Битумные обмазки наносят непосредственно на бетон, без намета. За счет применения ровной плотной опалубки и достаточного уплотнения бетона получают ровную поверхность.

На подготовленную для битумной обмазки высушенную поверхность наносят грунтовочный слой. На влажную поверхность стены гидроизоляцию можно наносить в виде эмульсии.

Защитную штукатурку наносят на стеновую поверхность из однородного прочного материала без дефектов и больших неровностей.

Загрязнения и острые уголки на поверхностях бетона удаляют, открытые швы кирпичной кладки замазывают. Высушенная поверхность должна быть предварительно смочена.

Если на гладкой или сильнопористой поверхности выполняют штукатурку набрызгом, наносят ее за день до проведения самих штукатурных работ.

Защитную штукатурку изготавливают из цементного раствора с содержанием песка от 1 : 2 до 1 : 3.

Раствор наносят на тщательно подготовленную поверхность в 2 слоя толщиной не менее 2см набросом вручную или с помощью штукатурного агрегата. Второй штукатурный слой наносят на твердый нижний слой.

При использовании мастики обрабатываемая поверхность не должна иметь видимых трещин. Перед нанесением гидроизоляционной мастики кирпичную стену необходимо выровнять штукатуркой, сглаживающей все неровности.

На бетонные стены гидроизоляционную мастику наносят без предварительного оштукатуривания. Если поверхность слишком гладкая, необходим промежуточный клеевой слой.

При нанесении гидроизоляционной мастики поверхность нужно тщательно пропитать водой. Гидроизоляционные мастики наносят в 2 слоя, причем второй наносят после достижения необходимой прочности 1-го слоя.

Если необходимо стыкование поверхности, то отдельные слои штукатурки должны перекрывать друг друга не менее чем на 25см.

Гидроизоляцию внутренних поверхностей наружных стен подвала следует устраивать лишь в том случае, если наружная эффективная гидроизоляция невыполнима.

Если на недоступных снаружи участках стен необходимо устроить гидроизоляцию, следует изолировать всю стену изнутри. Примыкающие к ним стены также должны быть изолированы.

Рулонную гидроизоляцию следует приклеивать в 2 слоя по всей плоскости. При этом продольные стыки между отдельными слоями смещают не менее чем на половину ширины полосы, поперечные – не менее чем на 30см.

Перекрытие полос одного слоя на стыках должно составлять не менее 10см.

Поверхность рулонной гидроизоляции должна быть ровной, сухой, без пропусков. У бетонных стен должны быть удалены все опалубочные наплывы и острые края.

Гидроизоляцию с использованием рулонных материалов следует выполнять в сухую погоду при температуре наружного воздуха не ниже 5°С.

Защита полов подвала

Прежде всего необходимо обратить внимание на ровность поверхности и хорошее уплотнение подстилающего слоя, расположенного под плитами пола подвала.

Наиболее надежным способом обеспечения ровной поверхности основания является устройство выравнивающего бетонного слоя толщиной около 8 см.

При большой высоте засыпки котлована материал для заполнения укладывают и уплотняют слоями толщиной около 30–40 см.

Если существует опасность затопления подвала грунтовыми водами, пол рекомендуется проектировать из жестких железобетонных плит, размеры которых тщательно рассчитывают. Плиты пола, не испытывающие давления воды, делают толщиной не менее 10 см.

Водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастичную обмазку укладывают на армированные, бесшовные и ровно затертые плиты пола.

Перед устройством водонепроницаемой стяжки поверхность основания очищают, смачивают и смазывают цементно-песчаной смесью или грунтовкой.

В этом случае особое внимание следует обратить на состав раствора стяжки: расход цемента, водоцементное соотношение и гранулометрический состав.

Толщина стяжки должна составлять примерно 3см. Ее тщательно уплотняют и заглаживают, не применяя длительной затирки и маячных реек.

Уплотняющую мастику наносят непрерывно несколькими слоями, соблюдая установленный изготовителем ее минимальный расход. До затвердения водонепроницаемые стяжки и уплотняющую мастику защищают от неравномерного и слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажняют.

После затвердевания уплотняющую мастику защищают от повреждения путем нанесения защитного слоя.

На плиту пола укладывают гидроизолирующую пленку. Особое внимание следует обратить на достаточно широкое перекрытие швов (около 10 см) и тщательное выполнение их проклейки.

Непосредственно после укладки рулонную гидроизоляцию закрывают защитным слоем, который с помощью разделительной пленки должен быть отделен от гидроизоляции.