Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Строим сами дом

Необходимые инструменты для строительных работ

Материалы для строительства дома

Материалы для кровли дома, изоляции, прокладки, стекло и краски

Материалы для внутренней отделки стен и полов

Хранение строительных материалов

Устройство фундамента дома

Возведение стен при строительстве дома

Каркасный дом

Возведение каменных и кирпичных стен

Возведение перегородок при строительстве дома

Настилание полов при строительстве дома

Перекрытия при строительстве дома

Крыши при строительстве дома

Кровля при строительстве дома

Установка дверей и окон при строительстве дома

Строим лестницу

Строим крыльцо

Отделочные и малярные работы при строительстве дома

Облицовочные работы при строительстве дома

Цветовое оформление дома

Электрооборудование дачного домика и Молниезащита дома

Устройство туалета на дачном участке

План дома

Учимся кладки

Учимся кирпичной кладки

Учимся Бутовой и бутобетонной кладки

Водоснабжение дома

Проводим сами Водопровод в дом

Способы соединения труб

Прокладка водопровода

Ремонт кранов

Устанавливаем водонагреватели

Устанавливаем газовые водонагреватели

Устанавливаем Электрические водонагреватели

Комбинированные водонагреватели

Отопление дома

Сами делаем систему водяного отопления

Теплый пол

Канализация

Выбираем условия и схемы прокладки канализации

Монтаж внутренней канализационной сети в доме

Особенности устройства канализации на участке

Ремонтные работы в канализационной сети

Устранение засора канализации

Устранение неприятных запахов

Виды сантехнического оборудования

Сифоны

Смывные бачки

Унитазы

Установка унитазов

Установка раковин и умывальников

Ремонт смывных бачков

Заделка трещин и щелей в раковинах и унитазах

Водоснабжение на дачном участке

Источники водоснабжения

Устройства для подачи воды

Провести водопровод в частном доме от колодца

Мойка высокого давления

Парники

Парники своими руками

Подвалы и погреба

Строим подвал сами

Строим сами Погреб

Строим Овощной лабаз и погреб

Вентиляция подвалов и погребов

Электроснабжение подвалов и погребов

Ремонт погребов и подвалов

Камин

Камин кирпичный

Loading

Источники водоснабжения

В качестве источников водоснабжения владельцы дачных участков нередко используют ручьи, пруды и другие естественные водоемы.

Это вполне целесообразно и оправданно, особенно в начале вегетационного периода, так как воду для полива из такого источника можно брать в любое время в необходимом количестве.

Источниками водоснабжения могут служить колодцы и водоемы, созданные искусственно.

Водоемы

Для создания на дачном участке водоема потребуются песок или глина, рубероид или полиэтиленовая пленка и мелкий щебень.

Устройство водоема начинают с того, что выкапывают котлован с покатыми берегами диаметром 1 м и более и глубиной 50–70 см. На дно котлована укладывают мятую глину слоем толщиной 15 см, заливают ее водой и оставляют подсохнуть.

Затем укладывают следующий слой глины (15 см), который сверху покрывают слоем мелкого щебня, после чего утрамбовывают.

При другом способе сооружения искусственного водоема используют рубероид или полиэтиленовую пленку, которые расстилают в несколько слоев на песок (10 см). Сверху насыпают мелкий щебень слоем 10 см.

Если водоем небольшого размера, рядом можно расположить капельницу (рис. 121), изготовленную из водопроводной трубы с краном, с помощью которого регулируют поступление воды в водоем.

Рис. 121. Капельница рядом с водоемом

Для создания на даче декоративного пруда понадобятся водонепроницаемые материалы (например, глина или бетон с соответствующей добавкой, увеличивающей его водонепроницаемость), дренажные трубы и галька.

Устройство пруда начинают со снятия верхнего плодородного слоя почвы в соответствии с будущей формой водоемы.

После этого в грунте делают углубление в форме чаши. Дно пруда обмазывают глиной или бетоном. При использовании глины, ее укладывают в 2 слоя, тщательно уплотняя.

При использовании бетона (если площадь пруда превышает 3–4 м2) его необходимо армировать, то есть добавить несколько стальных стержней или проволочную сетку. Бетон укладывают в 2 слоя.

При устройстве декоративного пруда необходимы дренажные трубы, которые укладывают в глину или бетон.

Когда дно пруда будет готово, на нем распределяют слой гальки, слегка вдавив ее в свежеуложенный слой глины или бетона. Наполнение пруда водой осуществляется либо по канаве, отходящей от водотока, либо по водопроводным трубам.

При любом способе наполнения желательно, чтобы вода в пруду была проточной, так как в этом случае водообмен в нем будет постоянным.

Трубопровод, отводящий воду из пруда, изготавливают из твердых пластиковых труб диаметром 30мм. Такой трубопровод прослужит довольно долго. Перед соединением пластиковые трубы надрезают с помощью пилки. Затем трубы склеивают, нагревая их над открытым огнем.

При устройстве выпускного затвора отверстие трубы слегка расширяют, после чего закрывают резиновой пробкой.

Колодцы

Даже если на дачном участке имеется система централизованного водоснабжения, рекомендуется соорудить колодец.

Колодцы бывают шахтные или трубчатые в зависимости от глубины водоносного слоя.

Для того чтобы определить, какой вид колодца наиболее приемлем для конкретного дачного участка, необходимо выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

При сооружении колодца на дачном участке необходимо учитывать его месторасположение. Колодец ни в коем случае не должен находиться рядом с системой канализации, постройками для скота. В соответствии с санитарными требованиями расстояние между перечисленными объектами и колодцем должно быть не менее 30–40 м.

Помимо этого, необходимо помнить о том, что для поддержания колодца в надлежащем состоянии его следует регулярно и своевременно чистить и проводить текущий ремонт.

Самым подходящим периодом для сооружения колодца является ранняя осень, так как именно в это время уровень грунтовых вод наиболее низок.

Шахтные колодцы

Шахтные колодцы сооружают в том случае, когда глубина залегания водоносного слоя составляет примерно 20м. Для выкачивания воды из шахтных колодцев применяют электронасосы центробежного или вибрационного типа.

Помимо этого, можно устроить журавль, которым пользуются в случае поломки насоса.

Сруб колодца (поперечное сечение 1 х 1м, 1,25 х 1,25м, 1,5 х 1,5м), в зависимости от глубины делают из бревен диаметром 12–18см и заглубляют в водоносный слой на 1,5–2м.

Для надводной части шахтного колодца используют сосну, для нижней – дуб, вяз, ольху.

Венцы изготавливают с подгонкой бревен и обтеской на плоскость внутренней стороны. Их подгоняют в паз по горизонтали, соединяют вставными дубовыми шипами по вертикали, в углах – в косую лапу.

Сборка сруба является начальным этапом строительства колодца. После нее производят разметку шахты и глиняного замка.

Затем до глубины 1–1,5 м вынимают грунт, опускают в шахту собранный сруб, устанавливают треногу с полиспастом и делают водоупорный замок из глины, имеющий глубину и ширину около 1 м. Глину утрамбовывают.

После этого выкапывают шахту, постепенно выбирая грунт со всех сторон на толщину венца и подводя бревна новых венцов. Затем их прижимают друг к другу временными скобами.

Чтобы стенки шахтного колодца не перекашивались и не разрывались, через 2 параллельных нижних бревна каждые 5 венцов делают длиннее на 20 см со всех сторон.

Концы этих бревен кладут в гнезда, проделанные в стенках шахты.

Бетонные колодцы

Для сооружения колодца из монолитного бетона, роют шахту, устанавливают в ней 2 опалубки: одну – вдоль стен шахты, другую – на некотором расстоянии от первой.

В образовавшийся между опалубками промежуток заливают бетон и оставляют в опалубке до полного высыхания.

При изготовлении бетона используют портландцемент марки 400, песок, заполнитель (гравий или щебень) и воду. Соотношение частей должно быть 1 : 2 : 3 : 0,5.

Цемент смешивают с песком в растворном ящике, заливают водой и с помощью лопаты тщательно перемешивают. Заполнитель смачивается водой и добавляется в полученный раствор.

Бетон укладывают слоями (15 см) и уплотняют до появления цементного молока. Чтобы бетон хорошо затвердел, его прокладывают влажными опилками или мешковиной и в течение недели смачивают водой несколько раз в день.

Мелкий трубчатый колодец

Мелкий трубчатый колодец сооружают преимущественно на участках, где уровень залегания грунтовых вод составляет около 9 м.

Достоинством такого колодца является то, что вода в нем не застаивается и не загрязняется. Обсадные трубы, предназначенные для укрепления стенок скважины, в мелкий трубчатый колодец можно не вставлять.

Составляющими мелкого трубчатого колодца являются колонка с поршневым насосом, водоподъемная стальная газовая труба (диаметр 30–50 мм) и фильтр.

Изготовить насос можно из металлической бесшовной трубы диаметром 90 мм и длиной 45 см. Помимо этого, понадобятся кронштейн для крепления трубы, 3 патрубка из стали, рукоятка, 4 фланца, резина для клапанов и прокладок между фланцами, штанга из стали или латуни, имеющая диаметр 16 мм и длину 80 см, а также крепежные детали.

Поршневой насос поднимает воду с глубины 5–6 м и подает ее на высоту 4–5 м.

При работе поршневого насоса штанга движется вверх, верхний резиновый клапан прижимается к корпусу цилиндра, а нижний тем временем открывается и пропускает воду.

Когда штанга движется вниз, нижний клапан прилегает к фланцу, закрывая отверстие для выхода воды через трубу, в то время как у верхнего клапана отгибаются края резиновой прокладки до шайбы. Через отверстия шайбы проходит вода.

Следующее движение поршня вверх вызывает открытие нижнего клапана. При этом верхний клапан прилегает к стенкам цилиндра. В результате вода поступает в водоподъемную трубу, и новая ее порция подается снизу в цилиндр.

Проверяя работу насоса, необходимо залить в цилиндр воду.

Крепление насоса к фланцу трубы осуществляют болтами (12мм), деталей поршня на штанге – гайками, металлической штанги – болтиком (6мм).

Труба для подъема воды состоит из отрезков труб длиной 1,5м с резьбой. Соединение труб осуществляют с помощью муфт.

Важная деталь трубчатого колодца – фильтр (рис. 122).

Рис. 122. Фильтр: 1 – муфта; 2 – проволока; 3 – сетка; 4 – наконечник

В функции фильтра входит обеспечение поступления воды без примесей грунта, поэтому располагают его в слое водоносных песков или гравия.

Хорошая работа фильтра во многом зависит от сетки. Например, сетку с мелкими отверстиями приходится часто вынимать из скважины для того, чтобы прочистить.

Существует несколько разновидностей сеток, используемых в фильтрах, которые различаются способом плетения – простое квадратное, киперное, галунное.

В гравийных и крупнозернистых песках используют фильтры с сетками квадратного и киперного плетения.

В мелко– и среднезернистых песках применяют сетки галунного плетения.

Правильно установленный в скважине фильтр пропускает песок только в момент пробной качки. При этом мутность воды должна постепенно снижаться.

Иногда в целях защиты фильтра от повреждений на сетку надевают трубку из нержавеющего металла с отверстиями для пропуска воды.

Засорившийся в процессе эксплуатации фильтр необходимо прочистить. При прочистке колонку труб вращают слева направо зажимным хомутом и за ручки приподнимают. Мелкие трубчатые колодцы обычно сооружают в мягких грунтах, где отсутствуют галька и щебень.

Сооружать мелкий трубчатый колодец рекомендуется весной, когда почва хорошо увлажнена.

После подготовки места для колодца необходимо вырыть шурф размером 0,8 х 0,8 х 1,0м. На дне шурфа делают небольшой приямок.

Водопроводную трубу присоединяют к фильтру, надевают на нее металлическую бабу массой, в 2–3 раза превышающей массу трубы вместе с фильтром.

На трубе на расстоянии 1 м от фильтра крепят с помощью болтов металлический хомут. Второй хомут с двумя блоками крепят на расстоянии 2 м от фильтра. В центре шурфа вертикально устанавливают трубу.

Шурф засыпают грунтом и утрамбовывают. Концы веревки, перекинутой через блоки, крепят к бабе и приступают к забивке колодца.

Бабу поднимают за веревку и сбрасывают. Под действием своего веса баба ударяет по хомуту и заглубляет трубу в грунт. По мере заглубления трубы хомуты постепенно перемещаются вверх.

После того как фильтр окажется в водоносном слое, забивку прекращают. Затем присоединяют насос к оставшемуся на поверхности почвы концу трубы.

После этого проводят пробную откачку воды с целью очистки фильтра от песка.

Глубокий трубчатый колодец

Глубокий трубчатый колодец используют преимущественно тогда, когда глубина залегания водоносного слоя превышает 20 м.

Трубчатый колодец представляет собой буровую скважину, стенки которой закреплены водопроводными обсадными трубами. Длина их составляет 4–6 м. Соединение труб осуществляют с помощью муфт. Если глубина колодца большая, в него опускают несколько труб, диаметр которых находится в прямой зависимости от глубины залегания и мощности водоносного слоя и диаметров фильтра и насоса.

При сооружении колодца выкапывают шуфта, устанавливают над ним треногу и подвешивают шлямбур (буровой инструмент) на стальном тросе, переброшенном через блок.

Держа буровой инструмент вертикально, опускают его на дно шурфа.

Ударник направляют на пробку, вмонтированную внутри шлямбура.

Под тяжестью веса ударник с силой бьет по пробке, заставляя наконечник шлямбура врезаться в грунт.

Сделав 5–10 ударов, наконечник очищают от грунта, для чего шлямбур поднимают на поверхность.

На уровне водоносных песков в скважину помещают водопроводные обсадные трубы и продолжают бурение с использованием желонки.

При достаточной мощности водоносного слоя бурение скважины прекращают. Определить мощность водоносного слоя можно по резкому повышению уровня воды в скважине.

Если же водоносный слой имеет малую мощность, то его проходят желонкой. Обсадные трубы при этом опускают до водоупорного пласта.

Шурфа после бурения заполняют грунтом и утрамбовывают. Затем приступают к установке насоса в скважине.

Перед тем как установить в скважине насос, следует к нижней части его цилиндра присоединить всасывающую трубку длиной 3–4 м, оснащенную фильтром.

Для того чтобы заделать зазор между стенками обсадной трубы и фильтром, нужно под муфтой фильтра намотать пеньку. Вокруг трубчатого колодца устраивают отмостку.

Для глубоких трубчатых колодцев рекомендуется использовать стальные обсадные трубы, так как они надежнее других и достаточно легко соединяются.

Обсадная труба состоит из отдельных звеньев и составляет в длину 2–4 м. Стальные звенья соединяют резьбовыми муфтами или сваркой.

Выбор способа соединения зависит от диаметра трубы. Например, трубы, внутренний диаметр которых составляет 50 мм, соединяют муфтами, трубы диаметром 100 мм и больше – сваркой.

При соединении звеньев обсадной трубы сваркой трубу разрезают кислородным резаком на отдельные звенья длиной 2–3 м. Линию разреза делают с мысиком, что необходимо для более легкого центрирования при сварке.

Кроме того, стык не будет иметь больших зазоров. Каждый разрез помечают краской.

Центрирование звеньев перед сваркой осуществляют с помощью кондуктора из двух уголков или трех стальных накладок, которые приваривают к штангам с целью придать соединительному шву дополнительную прочность.

При отсутствии сварки или использовании обсадной трубы, изготовленной не из стали, можно провести соединение звеньев стальными накладками на болтах.

Ширина накладок составляет 15–30 мм, длина – 100–200 мм, толщина – 6–9 мм.

Узкие кромки накладок срезают под углом 30°. Это необходимо для того, чтобы инструмент не цеплялся за внутренние прокладки, а наружные не препятствовали проходу трубы через грунт.

На внутренних накладках для крепежа нарезают резьбу.

Соединение стальной или чугунной обсадной трубы можно провести и без внутренних накладок, для чего резьбу нарезают непосредственно в стенке.