Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Нож своими руками

Делаем сами складной нож

Делаем сами складной нож часть 2

Делаем сами складной нож часть 3

Делаем сами складной нож часть 4

Делаем сами складной нож заключение

Изготовление повседневного ножа

Изготовление повседневного ножа

Материалы рукоятки ножа

Материалы рукоятки ножа

Формирование клинка ножа

Закалка ножа

Полировка клинка ножа

Защитное покрытие клинков ножа

Ножи Рика Данкерли

Изготовление мозаичной дамасской стали

Укладка стальной заготовки для дамасской стали

Учебный класс по изготовлению дамасской стали

Красиво украшенная дамасская сталь

Дон Фогг

Изготовление меча

Ковка длинного клинка

Придание окончательной формы мечу

Обкладка клинка меча глиной

Полировка клинка меча

Джон Льюис Йенсен

Изготовление черенков для ножа

Многослойные черенки для ножа

Пометки хорошего мастера ножовщика

Фиксация деталей при изготовлении ножа

Механический напильник при изготовлении ножа

Джо Шиласки

Изготовление томагавков

Ковка биллета

Определение положения и просверливание глаза томагавка

Подготовка томагавка к термообработке

P. Дж. Мартин

Искусство и наука шлифовки клинка ножа

Операции при шлифовке клинка ножа

Шлифовка скоса ножа модели Kwaiken

Мастерство шлифовки клинка ножа

Руки работают в унисон при шлифовке клинка ножа

Чертежи ножей, 280 вариантов

загрузка...
Loading

Руки работают в унисон при шлифовке клинка ножа

Во время процесса шлифовки обе руки должны работать в унисон. Установка станка на нужную высоту во многом способствует движениям рук. Мне нравится, когда верхняя часть упора для детали находится на той же высоте, что и мои руки, когда я стою перед станком, и мои руки находятся параллельно полу (ладони вниз), а плечи расслаблены. Так, я могу не наклоняться, не напрягать спину, а оба запястья и предплечья могут свободно двигаться.

 

В начале шлифовального процесса, как вы видите, правая рука автора расположена впереди левой.

На фото видно, как руки автора изменили свое положение к моменту, когда он подошел к обработке острия клинка.

 

После нескольких ровных проходов линия шлифовки выглядит хорошо. Я повел шлифовку близко к начертанным линиям, и толщина оставшегося материала равномерна. Теперь можно перейти к обработке правой стороны заготовки. И опять, когда начинается грубая шлифовка, пальцы правой стороны удерживают деталь на упоре.

Я уже проверил высоту шлифовки и ее симметрию. Теперь настало время проверить центровку грани на клинке и правильность ее толщины.

 

При повторной шлифовке клинка автор использует ленту зернистостью 220 на медленной скорости, чтобы не разогревать клинок.

 

Все выглядит нормально, поэтому я начинаю шлифовать сверху. Верхняя шлифовка Manta Ray довольно сложная. Если мы вернемся к картинке законченного ножа, то увидим пару интересных деталей. Первая — верхняя грань изогнута и резко уходит вниз от спинки ножа. Вторая — шлифовка становится исключительно узкой при приближении к острию.

Поскольку я заострил эту грань, она должна быть тонкой и центрованной. Иначе заостренный скос станет шире, чем шлифовка, а это неправильно. Вид ножа тоже будет некрасивым.

На протяжении всей главы я убеждал вас в необходимости чувствовать ход шлифовки. Поэтому не удивительно, что геометрия шлифовки во многом зависит от того, как вы чувствуете ход работы. Глубокая, широкая, заглубленная заточка на толстом куске стали будет прочно контактировать со шкивом во время шлифовки.

 

Защитная маска автора находится на расстоянии меньше дюйма от движущейся ленты. Все хорошо видно в свете юпитеров, установленных фотографом Джимом Купером.

 

Если для шлифовки заготовки такой толщины использовать колесо меньшего размера, это чувство улучшится. Грубые ленты притупляют ваши чувства больше, чем тонкие, а острые новые ленты дают наилучшие ощущения при любой зернистости. Даже переход на более мягкий шкив может улучшить это ощущение.

Конечно же, все может происходить и наоборот. Если шлифовать узкий скос на колесе большого диаметра, вы гарантированно будете хуже ощущать все происходящее. В таких ситуациях полезно уменьшить скорость движения ленты и использовать мягкое колесо.

 

Сводя на конус хвостовик клинка, автор создает заглубление по всей длине хвостовика. Он старается сделать это заглубление центрированным, что облегчит его работу впоследствии.

 

Острая лента также весьма необходима. Мне нравятся мягкие колеса, а колесо, которым я пользуюсь постоянно, имеет 5 дюрометров. Неопытному человеку я не рекомендую пользоваться таким колесом. Колесо в 70 дюрометров достаточно мягкое.

 

Заметьте, что заглубление не отцентрировано.

 

Я устанавливаю хорошую новую ленту зернистостью 60 на колесо и уменьшаю его скорость. На этом этапе я пользуюсь упором для надежной поддержки детали. На соответствующей иллюстрации фотограф Купер нашел прекрасный ракурс для снимка сбоку начала процесса шлифовки.

Проход двумя руками

Заметьте, что в начале прохода правая рука расположена впереди левой. Для получения изгиба и спуска необходимо постоянно оттягивать правую руку назад, а левой двигать вперед. Посмотрите на соответствующем фото, как мои руки поменяли свою позицию к моменту, когда я дошел до самого острия ножа.

 

Для исправления не отцентрированного заглубления автор слегка прижимает хвостовик левой рукой к ленте. Так нижняя часть хвостовика прижимается к колесу и заглубление встает на место.

 

Я считаю грубую шлифовку законченной, когда верхний скос определился, хотя и не совершенно. На соответствующей фотографии видно, что линия, сформированная пересечением нижней и верхней шлифовок, не идет точно к острию, а проходит примерно на 1/8 дюйма выше него. Это лучший подход к шлифовке ножей с верхними скосами. К тому времени, когда я проделаю вторичную шлифовку скосов, эта линия будет точно совпадать с острием, как я того хочу.

 

Автор продолжает делать заглубление к передней части хвостовика.

После грубой обработки обеих сторон у вас должны получиться два заглубления, равноудаленные от начерченной линии.

 

Грубые царапины действуют как напряженные подъемы, и если я проведу закалку клинка сейчас, царапины от зернистости 60 испортят мою термообработку и будут способствовать деформации и ослаблению клинка, воздействуя на его микроструктуру и создавая невидимые участки в клинке, которые кричат: «Сломай меня вдоль линии этих точек!»

Знаете ли вы, что стекло, произведенное совершенно без царапин на поверхности, будет в 10 тысяч раз крепче обычного стекла? Сталь не столь чувствительна к царапинам, но идея та же.

Перед термообработкой я должен удалить все грубые царапины с клинка. Я обнаружил, что полировка наждаком зернистостью 220 идеально подготавливает клинок к термообработке. Она достаточно агрессивная, чтобы удалить царапины после зернистости 60, и достаточно тонкая, чтобы выявить все пропущенные царапины, с которыми трудно будет справиться после термообработки клинка. Лента зернистостью 220 дает красивую блестящую линию шлифовки, на которой хорошо видно, все ли части равномерны.

Мне нравится использовать ленту ЗМ 707 зернистостью 220 для повторной шлифовки клинка. Она агрессивна и хорошо режет, а также обладает мягкими краями, легко заходящими в изгибы участка спуска. Сначала я легким прикосновением повторно шлифую первичные скосы.

При этом я уменьшаю скорость ленты, чтобы предотвратить нагрев детали, получить возможность держать руки ближе к месту шлифовки и иметь несколько секунд, чтобы оказать давление на деталь до того, как я обожгу большой палец. Еще два прохода, и результат выглядит почти совершенным.

Заметьте, что происходит с тенью, когда она приближается к грани ножа в участке спуска. Там есть небольшая неровная секция, которую необходимо зачистить. Поэтому я делаю еще один проход и корректирую ее.

Затем я поворачиваю клинок и повторно шлифую первичный скос с другой стороны. Я проверяю высоту линий шлифовки, сравнивая обе стороны с начерченными линиями и друг с другом, и убеждаюсь, что шлифовка имеет аналогичный аккуратный вид.

 

Обратите внимание на просвет между хвостовиком и лентой. На этом этапе автор обрабатывает лишь последний дюйм хвостовика.

Обратите внимание на то, что просвет между хвостовиком и лентой становится меньше. В конце концов, он исчезнет вовсе.

 

Когда я обновил верхние шлифовки, я чувствую себя уже свободнее. Фотография на странице 154 показывает, что я полностью поглощен этим процессом. Моя защитная маска Находится меньше чем в одном дюйме от движущейся ленты, и я чувствую присутствие освещения, проводов и фотографа, который суетится у меня за плечами, чтобы сделать эту прекрасную фотографию!

Это был длинный день, но в данный момент я чувствую себя полностью поглощенным работой, в моей голове слышится звук шлифовального станка, а в сердце — уверенность в том, что шлифовка будет отличной... Просто нирвана!

Сведение хвостовика клинка ножа на конус

После завершения повторной шлифовки пришло время свести на конус хвостовик клинка. Обычно у Manta Ray нет конусного хвостовика, но я просто хочу показать вам, как это делается. Сведение хвостовика на конус — это прямолинейный процесс. Я прочерчиваю две отправные линии на хвостовике так же, как я это делал с основными скосами.

К этому я добавляю линию поперек клинка, которая будет отмечать начало конусного хвостовика, и удаляю основную часть припуска с помощью 10-дюймового шкива. Это быстрее и проще, чем на плоском упоре.

Когда направленный внутрь скос отшлифован, я делаю заглубление, которое в результате пойдет по всей длине хвостовика. Если заглубление с самого начала получится центрированным, дальше мои дела пойдут проще.

Я продолжаю вести заглубление вверх по хвостовику, удерживая его нижнюю часть прямолинейно и стараясь отцентрировать его на хвостовике. Цель — сделать заглубление максимально глубоким, но так, чтобы потом, когда я перейду на плоский упор, у меня осталась возможность зачистить грани.

На этот момент, думаю, у меня все получается. Помните, я говорил, что никогда раньше не сводил на конус хвостовик Manta Ray? Мне не хочется увеличивать заглубление дальше, чтобы не испортить клинок. Позже вы увидите, что я мог снять больше материала.

 

Расстояние между начерченными автором линиями составляет .02дюйма, а толщина хвостовика — .07дюйма.

 

Теперь весь процесс повторяется с другой стороны хвостовика. Я преднамеренно начал делать заглубление с центра, чтобы показать вам, как решить эту обычную проблему. На соответствующей фотографии видно, что заглубление не отцентрировано. На следующем проходе я слегка прижимаю хвостовик левой рукой к колесу. Так, нижняя часть хвостовика плотнее прилегает к колесу, и заглубление выравнивается по центру.

Помните, что, когда вы начинаете любую шлифовку, ваш первый проход не дает никакого ощущения, поэтому вам необходимо нажимать легко и незамедлительно проверять результаты. После этого у вас появится ментальный образ детали, вы сможете представить себе, что происходит, и скорректировать следующий проход. Я понял, что заглубление стало отцентрированным после второго прохода, даже не взглянув на него!

Я продолжаю вести заглубление к передней части хвостовика. После того как заглубления сделаны с обеих сторон, они должны находиться на одинаковом расстоянии от начерченной линии. На соответствующей фотографии видно, что я остановился недалеко от этих линий. Теперь я собираюсь закалить этот клинок между алюминиевыми пластинами, и поэтому мне нужно оставить немного мяса на хвостовике, чтобы при закалке он оставался совершенно ровным.

Если вы посылаете свои клинки на платную термообработку, вы можете перейти к следующей стадии и сделать хвостовик плоским еще до термообработки. На этом этапе я провожу термообработку клинка самостоятельно.

Плоская шлифовка хвостовика клинка ножа

У меня есть один набор к станку ВМ2 с небольшим ведущим колесом и плоским упором. Лет 20 назад Ден Джонсон из Стифен Бейдера порекомендовал мне покрыть упор стеклом, чтобы его поверхность была совершенно плоской. Для этого я зажал рукоятку упора в тисках, чтобы его поверхность была горизонтальной, очистил упор и стекло ацетоном и тампоном нанес клей средней вязкости в центр упора.

Когда стекло легло поверх упора, клей распространился во все стороны к граням стекла. Затем я нанес аэрозольный отвердитель вдоль всех граней и наблюдал, как он высушивает клей по всей поверхности под стеклом. Через две минуты я установил ручку упора обратно в станок и отрегулировал упор так, чтобы он лишь слегка приподнимал ленту. Нужно, чтобы упор находился немного впереди колеса (впереди в данном случае означает чуть ближе к вам, к оператору).

 

Законченный клинок готов к фиксации рукоятки.

 

Сейчас для этой цели многие используют новые керамические материалы, но из того, что я знаю, мне лучше остаться со своим однодолларовым стеклянным упором. Когда-нибудь стекло, конечно, разобьется, но мне не трудно сколоть молотком его остатки и приклеить другой кусок.

Я не делаю напряжение ленты слишком большим, так как хочу сохранить плоскую поверхность ленты как можно дольше. Я обнаружил, что чрезмерное напряжение растягивает ленту и делает ее слегка вогнутой. Прежде всего, это относится к лентам с мелкой зернистостью.

Установив новую ленту ЗМ 697 зернистостью 60, я начинаю выравнивать поверхность хвостовика. Удерживая острие клинка большим и указательным пальцами правой руки, большим и указательным пальцами левой руки я прижимаю нижнюю часть хвостовика к ленте. Если пожелаете, вы можете воспользоваться для этого толкателем. На соответствующей фотографии можно видеть пробел между основной частью хвостовика и лентой. В этот момент я обрабатываю только последний дюйм хвостовика.

Когда я отшлифовал ровную поверхность в конце хвостовика, я «закатываю» поверхность вперед, прижимая правой рукой большую поверхность клинка к ленте. В результате плоскость продвигается вперед к передней части хвостовика. На соответствующей фотографии видно, как пробел между хвостовиком и лентой уменьшается. В конечном итоге он исчезнет.

 

Стиль шлифовки Р. Дж. Мартина определяют изогнутые линии шлифовки, идущие параллельно форме грани. Он предпочитает, чтобы линия шлифовки поднималась вверх от участка спуска.

 

На соответствующей фотографии я указываю на переднюю грань плоскостей, проверяя их равномерность по отношению друг к другу во время шлифовки. По необходимости правой рукой я поворачиваю клинок в любую сторону, которая требует большего нажима для выравнивания его компонентов.

Я останавливаюсь недалеко от передней начерченной линии и повторяю процесс шлифовки с другой стороны хвостовика. При взгляде на тыльную часть хвостовика на соответствующей фотографии видно, что все симметрично. Начертанные мною линии находятся на расстоянии .02 дюйма друг от друга, а толщина клинка составляет .07 дюйма.

На этом вся тяжелая работа завершена, и теперь остается вновь пройтись по поверхностям новой свежей лентой ЗМ 707Е зернистостью 120. На этом этапе вы можете обнаружить, что прошедший грубую обработку хвостовик не столь плоский, как выглядит. Причина в следующем: ширина абразивной ленты составляет 2 дюйма, а ширина хвостовика - 1 1/4 дюйма. При шлифовке по центральной линии ленты ее центр используется интенсивно, а края нет, и лента становится вогнутой!

Новая лента зернистостью 120 используется для того, чтобы доработать поверхность и сделать ее плоской. Теперь конусный хвостовик готов.

Для завершения работы над клинком я повторно шлифую его скосы и плоскости на ленте ЗМ 707Е зернистостью 220. После закалки хвостовика мне проще почувствовать линии шлифовки и внести небольшие коррекции, где необходимо.

На соответствующей фотографии показан законченный клинок, готовый к фиксации рукоятки. А теперь я могу выкурить трубочку своего любимого табака и выпить рюмочку!

Поднимаясь на следующий уровень при шлифовке клинка ножа

Оглядываясь назад на эту главу, я с удивлением отмечаю, как много слов и фотографий потребовалось для того, чтобы задокументировать процесс шлифовки всего лишь двух клинков! Джим сделал более 150 фотографий за восемь часов, пока снимал мою работу, и я надеюсь, что те 60 из них, которые я отобрал, полностью проиллюстрируют ход моей шлифовки.

Суть в том, что все, что я показал здесь, лишь начало. Надеюсь, вы сможете освоить продемонстрированные здесь методы и с помощью своего воображения достичь многого по мере приобретения опыта. Шлифовка — это форма искусства, не знающая границ. Соединение же шлифовки с дизайном ножа — тот момент, когда в дело вступает наука.

От шлифовки зависит, как нож будет работать в виде инструмента. Выбранная вами толщина грани, высота скоса, форма скоса (плоский, выпуклый или заглубленный), геометрия острия, форма и место расположения участка спуска — все влияет на работу ножа.

По мере накопления опыта вы сможете контролировать все эти вещи и манипулировать ими так, как вам захочется, для получения шлифовки, которая подходит ножу, изготовлением которого вы занимаетесь. И здесь наступает момент удовольствия!

Великие ножовщики могут изготовлять различные типы ножей, сохраняя при этом неизменным вид, который делает их ножи уникальными и легко узнаваемыми. Я могу перечислить не меньше десяти ножовщиков, произведения которых можно определить на расстоянии, просто взглянув на их форму и направление линий шлифовки. Такое не происходит за одну ночь, поэтому наберитесь терпения.

Существуют также ножовщики, работы которых я могу определить на расстоянии по тому, что я называю отсутствием линий шлифовки. Но это и делает данный бизнес интересным. Шлифовка, которая мне не нравится, может как раз оказаться вашей излюбленной. Мой стиль отражается в изгибе линий шлифовки, идущих параллельно форме грани. Я также предпочитаю, чтобы линия шлифовки поднималась вверх от участка спуска.

Удачной вам шлифовки, и оставайтесь на острие!