Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Обработка Древесины

Строение Древесины

Свойства Древесины

Пиломатериалы

Виды заготовок досок

Строганный и лущеный шпон

Виды фанеры

Фанерные плиты

Защитные материалы для древесины 

Разметочный столярно плотницкий инструмент

Виды ножовок

Инструмент для строгания древесины

Цикли столярные и паркетные

Инструмент для профильного строгания

Топоры Долота Стамески Коловороты Сверла

Абразивный инструмент и Шлифование

Необходимый инструмент для столярно плотничных работ

Как оборудовать столярную мастерскую

Разметка заготовок и деталей

Пиление пилой

Строгание рубанком

Сверление

Долбление и резанье стамеской

Угловые соединения

Электрические пилы

Электрорубанок

Электродолбежники

Ручные сверлильные машины

Круглопильный станок СКД-1

Вертикально сверлильный настольный станок

Станок фуговально пильный

Машина дерево обрабатывающая

Станок комбинированный настольный

Конструкция самодельного станка на базе ручной электрической машины

Станок заточный

Токарные станки

Инструмент для токарных работ

Самодельные токарные резцы по обработке древесины

Приемы точения древесины на станках

Изготовление изделий на токарном станке

Точность обработки детали

Склеивание деревянных заготовок и деталей

Методы склеивания древесины

Облицовывание шпоном

Облицовывание шпоном впритирку и в винтовых приспособлениях

Облицовывание в однопролетных прессах

Шпон для облицовывания мебели

Заточка и правка инструмента для мозаики

Виды и способы отделки столярных изделий

Защитно декоративные покрытия дерева

Столярное полирование

Нанесение отделочных материалов пневматическим распылением

Шлифование покрытий

Подготовка поверхности древесины к отделке и окраске

Сборка изделий из древесины

Шиповые соединения

Соединения деревянных деталей металлическими изделиями

Применение фурнитуры в столярно мебельных изделиях

Конструкция сборно разборной мебели

Конструкции шкафов

Конструкции столов и тумбочек

Конструкции кровати и дивана

Изготовление мебели для кухни

Изготовление табурета

Подбор мебели и оборудования для садовых домиков

Мебель для отдыха на даче

Изделия стеллажного типа

Изготовление ульев

Настилка полов в доме

Устройство оконных и дверных коробок

Установка подоконника

Изготовление оконных переплетов

Навешивание на петли дверей и рам

Ремонт оконных переплетов, форточек и дверей

Облицовка стен дома

Кровельные материалы

Loading

Навешивание на петли дверей и рам

Двери всегда вставляют в коробку. Коробку с дверьми или полотнами называют блоком. Блок может состоять из одного или двух дверных полотен. Двери одинарные чаще открываются наружу. В зависимости от назначения двери подразделяются на наружные, внутренние, балконные и др.

Парадные и внутренние двери могут быть глухими или остекленными. Часто у дверных блоков верхнюю часть (фрамугу) остекляют и крепят наглухо в коробке или в дверь вместо филенок вставляют стекло.

Двери бывают щитовыми и филенчатыми. Щитовые двери могут состоять из каркаса или рамки, облицованных с двух сторон фанерой, древесноволокнистыми и древесностружечными плитками. Они могут быть с пустотами или заполненными утеплителем. Такие двери выполняют также из толстых досок или брусков, скрепленных шпонками, наконечниками, нагелями. Это очень прочные двери. Двери делают высотой 2000 и 2300мм, шириной — 600—1100мм (однопольные) и 1202—1802мм (двупольные). Толщина щитовых дверей бывает от 30 до 40мм.

Филенчатые двери состоят из обвязки и заполнителя — филенки. Обвязку берут толщиной 44—54мм, шириной 94—110мм. Филенки бывают гладкие, щитовые, выполняемые из досок, фанеры, древесностружечных плит, а также фигарейные, наплавные и с рамкой. Для вставки филенок в брусках обвязки выбирают паз необходимой ширины и глубины или же этот паз образуют из гладких раскладок или с отобранными калевками, которые крепят к обвязке на клею, шурупах или шпильках.

Подгонка переплетов и дверей

 Переплеты и двери рекомендуется изготовлять немного больше, чем расстояние между четвертями в коробках. Если переплеты и двери делать точно по размерам между четвертями, то они редко когда входят в четверти коробок без дополнительной пристрожки или подгонки. Все равно приходится снимать с кромок какую-то часть древесины путем спиливания, срубания топором или строгания рубанком.

Створчатые переплеты подгоняют за два приема. Сначала пристрогивают фрамугу, предварительно определив размер пристрожки. Для этого фрамугу вставляют в четверти коробки и делают метки в нужных местах, показывающие, сколько нужно снять древесины. Затем ее зажимают в тисках верстака и строгают от угла к середине, чтобы не сколоть торцы. Фрамуга должна плотно входить в четверти коробки, для чего ее кромки строгают не под прямым углом, а несколько скашивая внутрь.

Вставив фрамугу, в ее боковых сторонах — брусках сверлят отверстия под углом 45° и раззенковывают под головки шурупов. Шурупы завертывают так, чтобы они крепко прижали фрамугу к четвертям коробки, к верхуи к боковым сторонам. На каждом боковом бруске ставят два шурупа.

Створки подгоняют, строгая кромки, прилегающие к четверти, с небольшим скосом. Пригонку выполняют с 2-миллиметровым зазором (на слой краски) между всеми сторонами створок. Притвор створок не строгают, но между ними предусматривают зазор на слой краски.

Глухие переплеты подгоняют строжкой по всему периметру так же, как и фрамуги. В зависимости от размера глухой переплет крепят четырьмя (или больше) шурупами.

При подгонке дверей ее прикладывают к четверти коробки, делают метки и определяют, сколько надо срезать древесины с брусков обвязки. Лишнюю древесину спиливают, стесывают или сострогивают так, чтобы между дверью и четвертью коробки остался небольшой (до 2мм) зазор. У полуторапольных и двупольных дверей притворы пригоняют заранее, как указано на рисунке.

Между четвертями коробки, верхним и боковыми брусками на окраску оставляют зазор в 2 мм, между низом дверного полотна и четвертью коробки наружных дверей — 3мм, между низом внутренней двери и полом — 8 мм. Если под дверью будет ковер, зазор увеличивают. Пригнав переплеты или двери, приступают к их навеске.

Переплеты и двери навешивают на петли разных конструкций, чаще на полушарнирные и шарнирные. Полушарнирные петли состоят из двух карт-половинок; в одной крепят стержень, или ось, в другой — шарнир в виде колпачка. Такие петли всегда бывают съемные, их карты легко разъединяются. Чтобы уменьшить трение между ними, на стержень надевают колечко, чаще бронзовое (можно медное или латунное). На каждой карте имеются три-четыре отверстия для шурупов (на петле шесть — восемь отверстий), а иногда и больше. Высота таких петель — 75—150мм, ширина карты — 30—45 мм.

В петлях под шурупы просверливают отверстия требуемого диаметра и обязательно раззенковывают. Шляпка шурупа должна входить в отверстие заподлицо с плоскостью карты или утопать в раззенковку на 1/2 мм.

Шарнирные петли

Шарнирные петли делают глухими и съемными, у последних на один конец стержня навинчивают наконечник. Высота петель —75—125мм, ширина карты — 30—35 мм. На такие петли навешивают переплеты и двери. Шарнирные петли меньших размеров применяют для форточек. Размеры петель определяют, исходя из массивности изделий, размеров брусков коробок и обвязок. При покупке петель можно руководствоваться табл.

Стержень шурупа должен достаточно плотно входить в отверстие петли, а головка его — в раззенкованное отверстие. Когда головка шурупа выступает над раззенкованным отверстием, то переплеты или двери будут пружинить и не прикрываться плотно.

Применяют шурупы с плоской или потайной, полукруглой или полупотайной головками: первый вид шурупов — для всех видов работ, второй и третий — для крепления ручек, приставных замков и других приборов, то есть там, где выступающие головки не будут мешать плотному притвору створок переплетов дверей.

Таблица. Размеры петель, шурупов и потребность в них при навешивании дверей, переплетов

Петли

Высота

петель,

мм

Ширина

карты.

мм

Размер

шурупа.

мм*

Кол-во

шурупов на

одну петлю

Дверные

75

30

4x30

6

100

35

4x30

8

125

35

5x30

8

125

40

5x40

8

150

45

6x50

8

Оконные

75

30

4x30

6

100

30

4x30

8

125

35

5x30

8

Форточные

50

18

3,5x26

6

60

20

3,5x30

6

* Первая цифра размера означает диаметр шурупа, вторая — длину.

Перед завертыванием шурупа рекомендуется в центре отверстия в петле проколоть шилом отверстие глубиной 10—15мм, слегка вбить шуруп (на глубину 5— 7мм) и после этого ввертывать его, но ни в коем случае не забивать молотком.

Если шарнирные петли можно крепить как на левую, так и на правую створку, то полушарнирные петли подразделяются на правые и левые. На левой петле со стороны раззенкованных отверстий стержень находится слева, а на правой — справа.

Для двери, открываемой на себя вправо, применяют правые полушарнирные петли; для створок оконного проема, открывающихся в разные стороны (зимние открываются наружу, а летние внутрь), — две пары левых и правых петель.

Навешивание створок или рам

Навешивание створок или рам на петли начинают с прирезки петель в створке. Петлю приставляют к бруску на таком расстоянии от верхнего или нижнего конца, чтобы оно равнялось длине петли, но при условии, чтобы между петлей и торцом шипов было не менее 10мм, больше — лучше. Прирезать петли на шипы, а также на сучки и другие дефекты древесины не рекомендуется.

Наметив карандашом или шилом риски для петли, стамеской вырезают древесину на толщину одной карты. Затем ставят петлю, намечают шилом места для шурупов и привертывают петлю параллельно кромке бруска. Укрепив две петли на створке, их раскрывают, приставляют к четверти коробки, туго прижимают к фрамуге (глухую раму — к верхней четверти коробки) и очерчивают карандашом или шилом, делая риски, по которым выбирают древесину, образуя выемку для петли. После этого створку или раму приставляют к коробке вторично так, чтобы петли встали в гнезда, намечают места для шурупов и привертывают каждую петлю сначала одним шурупом. После навешивания двух створок проверяют, как они закрываются и открываются, выполняют нужные исправления, опуская, поднимая или углубляя петлю, и только после этого завертывают остальные шурупы.

Двери навешивают так же, как и створки переплетов. Чтобы дверь не открывалась произвольно, рекомендуется навешивать ее с небольшим наклоном в сторону четверти коробки. При навешивании дверь плотно прижимают к верхней четверти коробки. У двухпольных или полуторапольных дверей предварительно пристрогивают притворы, после навешивания прибивают с двух сторон нащельники, которые предохраняют места притвора от продувания ветром. Двери лучше навешивать на съемные петли, что облегчает выполнение ремонта.

Установка приборов

 К навешенным створкам, рамам и дверям врезают и укрепляют различные приборы, то есть ставят ручки, замки, шпингалеты, задвижки, крючки и т. д.

Ручки, крючки и задвижки крепят после окрашивания переплетов и дверей, а замки и внутренние шпингалеты—до окрашивания. Шпингалеты ставят только в двупольные или полуторапольные двери. При высоте двери до 2м ставят два шпингалета длиной по 235мм. Крепят шпингалет несколькими шурупами.

Для установки шпингалетов в местах притвора одной половины вверху и внизу выбирают стамеской пазы, глубина которых должна обеспечивать легкое открытие и закрытие шпингалета.

Задвижки крепят с той стороны переплета, которая прижимает вторую створку, ставят две задвижки. Если рама открывается полностью, то на нее также ставят две задвижки.

Крючки менее удобны, чем задвижки. Применяют их главным образом для закрепления створки в открытом положении.

Форточки запирают форточными завертками небольшого размера.

Для запирания дверей применяют задвижки или другие простейшие приборы, но чаще замки.

Ручки для закрывания и открывания створок переплета, рам и дверей бывают правые и левые: правую крепят к правой половинке двери или переплета, а левую — к левой на расстоянии 900—1100мм от пола.

Замки применяют врезные, накладные, прирезные. Врезной замок монтируют в боковом бруске открывающегося полотна двери на такой же высоте от пола как и дверные ручки (900—1100мм). Гнезда под замки (подкоробку и переднюю планку) вырубают долотом или стамеской так, чтобы передняя планка была заподлицо с кромкой бруска или утопала на 1/2 мм в его толщу, но не выступала выше кромки. В гнездо вставляют замок и проверяют плотность прилегания передней планки, замок вынимают, измеряют расстояние от ключевины до планки и переносят этот размер на дверь так, чтобы при вырубании отверстия в бруске оно было против ключевины. Сначала можно просверлить отверстие диаметром на 2—3мм больше стержня ключа, а для бородки продолжить отверстие. После этого замок привертывают шурупами и проверяют ключом его работу. Если замок плохо работает, то его вывертывают и исправляют дефекты.

Для запорной планки в четверти коробки или половине двери против засова вырубают гнездо глубиной не более 5мм, размером несколько больше, чем торец засова. Затем замазывают гнездо заподлицо с бруском мягкой глиной, пластилином, замазкой или мякишем хлеба.

Можно приготовить замазку из мела на тавоте или машинном масле. Замазанное место заглаживают на уровне четверти, прикрывают дверь и поворотом ключа выдвигают засов. Он оставляет отпечаток, по которому прикладывают запорную планку прорезью точно по центру отпечатка. Планку обводят карандашом или шилом, делают метки и против катка, если он имеется в замке, и т. д. По намеченным рискам выбирают древесину на нужную глубину и привертывают планку шурупами.