Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Обработка Древесины

Строение Древесины

Свойства Древесины

Пиломатериалы

Виды заготовок досок

Строганный и лущеный шпон

Виды фанеры

Фанерные плиты

Защитные материалы для древесины 

Разметочный столярно плотницкий инструмент

Виды ножовок

Инструмент для строгания древесины

Цикли столярные и паркетные

Инструмент для профильного строгания

Топоры Долота Стамески Коловороты Сверла

Абразивный инструмент и Шлифование

Необходимый инструмент для столярно плотничных работ

Как оборудовать столярную мастерскую

Разметка заготовок и деталей

Пиление пилой

Строгание рубанком

Сверление

Долбление и резанье стамеской

Угловые соединения

Электрические пилы

Электрорубанок

Электродолбежники

Ручные сверлильные машины

Круглопильный станок СКД-1

Вертикально сверлильный настольный станок

Станок фуговально пильный

Машина дерево обрабатывающая

Станок комбинированный настольный

Конструкция самодельного станка на базе ручной электрической машины

Станок заточный

Токарные станки

Инструмент для токарных работ

Самодельные токарные резцы по обработке древесины

Приемы точения древесины на станках

Изготовление изделий на токарном станке

Точность обработки детали

Склеивание деревянных заготовок и деталей

Методы склеивания древесины

Облицовывание шпоном

Облицовывание шпоном впритирку и в винтовых приспособлениях

Облицовывание в однопролетных прессах

Шпон для облицовывания мебели

Заточка и правка инструмента для мозаики

Виды и способы отделки столярных изделий

Защитно декоративные покрытия дерева

Столярное полирование

Нанесение отделочных материалов пневматическим распылением

Шлифование покрытий

Подготовка поверхности древесины к отделке и окраске

Сборка изделий из древесины

Шиповые соединения

Соединения деревянных деталей металлическими изделиями

Применение фурнитуры в столярно мебельных изделиях

Конструкция сборно разборной мебели

Конструкции шкафов

Конструкции столов и тумбочек

Конструкции кровати и дивана

Изготовление мебели для кухни

Изготовление табурета

Подбор мебели и оборудования для садовых домиков

Мебель для отдыха на даче

Изделия стеллажного типа

Изготовление ульев

Настилка полов в доме

Устройство оконных и дверных коробок

Установка подоконника

Изготовление оконных переплетов

Навешивание на петли дверей и рам

Ремонт оконных переплетов, форточек и дверей

Облицовка стен дома

Кровельные материалы

загрузка...
Loading

Устройство оконных и дверных коробок

Оконные и дверные проемы заполняют коробками, в которые затем вставляют переплеты или двери. Коробки с навешенными переплетами и дверями называют блоками. Кроме петель к переплетам и дверям крепят ручки, шпингалеты, завертки, замки и т. д. Коробки изготовляют из брусков или толстых досок и соединяют на прямых сквозных шипах. Количество шипов зависит от ширины брусков, но должно быть не менее двух. Коробки могут быть одинарными и двойными, то есть на один или два переплета.

Для рубленых бревенчатых или брусчатых стен оконные коробки изготовляют из толстых широких досок. Из досок готовят бруски и устанавливают их не целой коробкой, а поочередно отдельными брусками. Коробки делают из сухой хвойной древесины влажностью не выше 18%.

В зависимости от размера оконного проема коробки изготовляют простыми, состоящими из четырех брусков, или с импостами, которые делят коробку на две и более частей. Импосты могут быть горизонтальными и вертикальными или горизонтальными и вертикальными одновременно. Импосты крепят в брусках коробки двойными шипами в сквозные или глухие гнезда.

У отдельных наружных коробок сечение брусков для переплетов без наплава — 79x89мм или 79x99мм, для переплетов с наплавом — 64х104мм. У внутренних коробок сечение брусков —64x74мм. Сечение брусков импостов зависит от сечения брусков обвязки, а также от ширины и длины импостов. При изготовлении составных наружных коробок сечение брусков — 79x79 или 74x79 мм, внутренних —54x94мм, а брусков импостов соответственно 79x58 или 74x58мм.

 

Оконная коробка для деревянных зданий

Оконная коробка для деревянных зданий: а — подушка, б — боковой вертикальный брусок, в — детали коробки, г — верхний узел в сборе, д — вид сбоку собранной коробки; 1 — паз, 2— четверть, 3 — откос, 4— шип, 5— проушина

 

Для обычных переплетов четверти в коробках выбирают глубиной на 1—2мм больше толщины брусков переплета, для переплетов с наплавом — меньше толщины брусков переплета, а в обвязках брусков — так, чтобы она накрывала на 10—12мм крайнюю кромку коробки, что и образует наплав. Общая глубина четверти для наружных переплетов— 15мм, для внутренних — 12мм.

Отдельные коробки изготовляют с четвертями в одну сторону, с переплетами, открывающимися внутрь, а также в разные стороны — наружу и вовнутрь. Двойные коробки устраивают для переплетов, открывающихся внутрь или в разные стороны, с расстоянием между переплетами 100—200мм.

Коробку для рубленых домов делают с четвертями в разные стороны, с вертикальными и нижними брусками, имеющими на обратной стороне пазы, которыми их надевают на гребни в оконных проемах. Это относится и к дверным коробкам.

Первые четыре типа коробок устанавливают в каменных, кирпичных, бетонных, шлакобетонных и тому подобных зданиях, пятый тип — в деревянных, от уровня пола на высоте 700—800 мм. В нижних брусках коробок выбирают пазы или четверти глубиной не менее 10мм для подоконников и до 10мм для отливов (сливов). Отдельные коробки экономичнее по расходу материала, но сложнее в установке, общие — наоборот.

Оконные коробки

Оконные коробки состоят из четырех брусков, соединяемых на прямых сквозных шипах. Отдельные коробки вяжут на двойных, а общие — на двойных или тройных шипах. Отливы или сливы могут быть деревянными, но чаще их изготовляют из кровельной стали, черной или оцинкованной. Оцинкованная сталь имеет больший срок службы. Черную сталь окрашивают масляными красками для окрашивания кровель два-три раза.

Коробки собирают на казеиновом клею (а лучше на водостойком синтетическом), сжимают, сверлят в углах коробки отверстия и ставят на клею нагели — деревянные гвозди. Когда нет широких толстых досок, для изготовления коробок применяют более узкие, делая их составными и склеивая казеиновым или водостойким синтетическим клеем.

Одинарные коробки для зимних переплетов, открывающихся внутрь здания, должны быть несколько больше по размеру летних переплетов. Летние переплеты должны свободно открываться внутрь.

До установки в оконный проем в коробки можно уложить переплеты, фрамугу, створки.

Коробки располагают в стене строго горизонтально. Коробки для переплетов ставят от уровня пола на 700— 900мм, а от потолка 150—250мм. Ручки крепят от уровня пола на расстоянии 1350—1600мм.

Крепят коробки к стенам ершами, длинными шурупами, а иногда гвоздями к деревянным бобышкам, которые ставят в стенах.

Тыльную и боковые стороны коробки закрывают одним или двумя слоями толя, который прибивают гвоздями. Вместо толя можно использовать битумное покрытие.

Если в оконных проемах не поставлены бобышки, то в нужных местах сверлят отверстия глубиной 50— 70мм, забивают деревянные антисептированные пробки, а в них завертывают ерши или шурупы.

При установке коробки или блока применяют восемь клиньев, которые забивают внизу с боковых сторон и сверху. Правильность установки коробки проверяют по диагонали рейкой и угольником.

Укрепив коробки или блоки в оконных проемах, конопатят зазоры между коробкой и стеной. Лучше всего выполнять эту работу мокрым способом: пряди пакли смачивают в небольших порциях гипсового теста, вставляют в зазоры и хорошо уплотняют. Чтобы бруски коробки не прогнулись, между вертикальными и горизонтальными брусками ставят одну или две распорки.

Коробки для деревянных зданий, обращенные вовнутрь помещения, имеют расширение, или скос, и пропускают больше света в помещение.

На тыльных сторонах боковых и нижнего брусков выбирают пазы, которыми их надевают на гребни в стенах или простенках. В верхнем бруске паз не делают. Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусками в определенной последовательности. Бруски в углах крепят на шипах без склеивания.

Устанавливают коробки следующим образом. Определив расстояние между гребнями, их длину, вверху вбивают гвоздь, крепят к нему отвес, спуская его до низа оконного проема, намеливают шнур и отбивают первую риску, по которой спиливают концы неровно выступающих бревен. От первой риски на расстоянии 50— 70мм отбивают с двух сторон вторые риски, определяющие длину гребней, так, чтобы после надевания брусков коробки на них между брусками и щечками на бревнах в конце гребней остался зазор шириной 10— 12мм. Это относится только к боковым и нижнему брускам, надеваемым на гребни.

 

Отделка оконных и дверных проемов

Отделка оконных и дверных проемов: а — общий вид проемов в стене, б— установка оконных и дверных коробок, в — устройство гребней по торцам проемов; 1 — дверной проем, 2 — оконные проемы, 3 — дверная коробка, 4— оконная коробка, 5— конопатка, 6— центральная ось, 7— оси, определяющие толщину гребней, 8— риски для пропиливания древесины, определяющие длину гребней, 9— гребень

 

Толщину стены делят на две равные части и находят ось (на рисунке показана пунктиром). От этой оси отмеряют с двух сторон расстояние для гребней и отбирают риски, по которым затем скалывают древесину, получая строго вертикальные гребни. С гребней срезают небольшие фаски, чтобы легче надевались на них бруски коробки.

Нижнее бревно оконного проема должно быть строго горизонтально. Его делают гладким или с гребнем, проверяя уровнем. Между бревном и коробкой оставляют зазор на оконопачивание. Если нижнее бревно гладкое, то паз в подоконнике не выбирают, а с бревна снимают с двух сторон фаски или выбирают четверти глубиной до 20 мм, высотой до 10—12мм для оконопачивания.

Бруски коробки изготовляют целыми или составными. В чистоте бруски получают толщиной 80—100 мм и такой ширины, чтобы они выступали за плоскость стены внутри помещения на толщину мокрой или сухой штукатурки: в первом случае — на 20—25 мм, во втором — на толщину штукатурки или фанеры. С наружной стороны этот выступ должен быть равен толщине брусков и обшивочных досок.

Боковые и верхние бруски состругивают на конус от заглушины. Угол скашивания может быть любой.

Внизу подоконной доски-подушки, на расстоянии 15—22мм от лицевой стороны, устраивают слезник, то есть желобок или паз глубиной не более 5—7 мм.

Бруски, коробки в оконный проем устанавливают так. В нижнем конце вертикальных брусков устраивают шип толщиной, примерно равной половине толщины бруска. В подоконной доске вырезают проушину, чтобы шип плотно вошел в нее. Половина толщины вертикального бруска должна перекрывать подоконную доску-подушку. Чтобы обеспечить необходимую точность, лучше сначала устроить шипы, затем положить подушку на место, установить вертикальные бруски на гребни, плотно прижать их и по шипам очертить риски на подушке. Затем все снять и выполнить на подушке проушины.

После этого рекомендуется положить под подушку один слой толя, вырезав его соответственно, обернуть толем гребень, надеть подушку, хорошо ее припрессовав (придавив). Затем ставят вертикальные бруски шипом в пазы. Желательно ставить эти бруски не насухо, а на густотертую масляную краску или жидкую замазку, которую намазывают на подушку по месту примыкания брусков. Это предохраняет места стыка от воды, стекающей со стекол переплетов.

Высота оконного проема должна быть больше высоты коробки в сборе на толщину верхнего бруска. В дальнейшем в этот зазор вбивают два клина, заполняют его паклей или другим теплоизоляционным материалом и уплотняют.