Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Обработка Древесины

Строение Древесины

Свойства Древесины

Пиломатериалы

Виды заготовок досок

Строганный и лущеный шпон

Виды фанеры

Фанерные плиты

Защитные материалы для древесины 

Разметочный столярно плотницкий инструмент

Виды ножовок

Инструмент для строгания древесины

Цикли столярные и паркетные

Инструмент для профильного строгания

Топоры Долота Стамески Коловороты Сверла

Абразивный инструмент и Шлифование

Необходимый инструмент для столярно плотничных работ

Как оборудовать столярную мастерскую

Разметка заготовок и деталей

Пиление пилой

Строгание рубанком

Сверление

Долбление и резанье стамеской

Угловые соединения

Электрические пилы

Электрорубанок

Электродолбежники

Ручные сверлильные машины

Круглопильный станок СКД-1

Вертикально сверлильный настольный станок

Станок фуговально пильный

Машина дерево обрабатывающая

Станок комбинированный настольный

Конструкция самодельного станка на базе ручной электрической машины

Станок заточный

Токарные станки

Инструмент для токарных работ

Самодельные токарные резцы по обработке древесины

Приемы точения древесины на станках

Изготовление изделий на токарном станке

Точность обработки детали

Склеивание деревянных заготовок и деталей

Методы склеивания древесины

Облицовывание шпоном

Облицовывание шпоном впритирку и в винтовых приспособлениях

Облицовывание в однопролетных прессах

Шпон для облицовывания мебели

Заточка и правка инструмента для мозаики

Виды и способы отделки столярных изделий

Защитно декоративные покрытия дерева

Столярное полирование

Нанесение отделочных материалов пневматическим распылением

Шлифование покрытий

Подготовка поверхности древесины к отделке и окраске

Сборка изделий из древесины

Шиповые соединения

Соединения деревянных деталей металлическими изделиями

Применение фурнитуры в столярно мебельных изделиях

Конструкция сборно разборной мебели

Конструкции шкафов

Конструкции столов и тумбочек

Конструкции кровати и дивана

Изготовление мебели для кухни

Изготовление табурета

Подбор мебели и оборудования для садовых домиков

Мебель для отдыха на даче

Изделия стеллажного типа

Изготовление ульев

Настилка полов в доме

Устройство оконных и дверных коробок

Установка подоконника

Изготовление оконных переплетов

Навешивание на петли дверей и рам

Ремонт оконных переплетов, форточек и дверей

Облицовка стен дома

Кровельные материалы

Loading

Строгание рубанком

Строгание— это операция резания древесины резцом (ножом), при которой траекторией резания является прямая, направление которой совпадает с направлением рабочего движения. С помощью строгания получают из пиленых заготовок калиброванные заготовки и детали правильной формы, заданных размеров с определенной шероховатостью поверхности.

Для строгания применяют струги, к которым относятся рубанки, фуганки и цикли.

Все ручные струги в зависимости от вида обработки можно подразделить на четыре подгруппы:

1.Для плоского строгания (шерхебель, рубанки с одиночным и двойным ножом, торцовый рубанок, фуганок, шлифтик, цинубель, цикля).

2. Для строгания криволинейных поверхностей (горбачи).

3. Для отборки конструкционных профилей (зензубель, фальцгобель, грунтубель, шпунтубель и др.).

4. Для отборки профилей декоративного назначения (галтель, штап, калевка и др.).

Качество строгания зависит от правильной заточки и правки ножей рубанка, от направления резания, от подпора волокон перед резцом, надламывания стружки, толщины стружки, угла резания, от наладки и присадки рубанка, от свойств и состояния древесины.

В зависимости от направления волокон древесины различают три основных вида строгания; вдоль волокон, поперек волокон, перпендикулярно волокнам (в торец).Строгание вдоль волокон — срезание стружки, когда лезвие направлено перпендикулярно волокнам и перемещается в плоскости волокон параллельно их длине. Строгание поперек волокон, когда лезвие направлено параллельно волокнам и перемещается в плоскости волокон перпендикулярно их длине. При этом не происходит полного перерезания волокон, преобладают их отрыв и скалывание. Поверхность получается недостаточно гладкая и чистая. Строгание в торец проводят перпендикулярно направлению волокон. Это наиболее трудный вид строгания, при котором волокна перерезаются поперек.

Ручное плоское строгание можно подразделить на грубое строгание шерхебелем, после которого остаются полукруглые углубления (ложбинки). Это обусловлено тем, что режущая кромка ножа шерхебеля имеет овальную (сегментообразную) форму.

Такая форма ножа позволяет снимать толстый слой древесины (до 3мм) и проводить строгание под углом к направлению волокон. Для получения средней шероховатости обрабатываемой поверхности применяют рубанок с одиночным ножом. Чистое (с малой шероховатостью) и очень чистое строгание (зачистка) получают рубанком с двойным ножом и шлифтиком. В рубанке с двойным ножом установлен стружколом. Применение стружколома позволяет осуществлять более чистое строгание поверхности древесины, так как стружка по мере попадания на криволинейную часть поверхности стружколома постоянно надламывается и расчленяется на более мелкие частицы. Очень чистое строгание шлифтиком достигается за счет большего угла резания (50—60°), наличия стружколома, подпора волокон (маленький пролет), толщины снимаемого слоя. Для выравнивания поверхности у длинных заготовок и чистого строгания применяется фуганок. В практике эту операцию называют фугование сторон или кромок. Процесс строгания перпендикулярно волокнам называется торцеванием.

Рубанки бывают для строгания прямолинейных и криволинейных плоских поверхностей. Они могут быть с одиночным ножом (шерхебель, рубанок, цинубель) и с двойным ножом (рубанок, шлифтик, горбач). Для строгания фигурных поверхностей используются с одиночным ножом калевка, зензубель, фальцгобель, галтель, штап, шпунтубель. Фуганок и полуфуганок предназначены для строгания больших плоскостей и выпускаются с двойным ножом. Цикли делаются для зачистки прямолинейных и криволинейных (фигурных) плоскостей.

Цикли бывают с корпусом и двумя или одной ручкой и без корпуса (в виде металлической пластинки). Цикли с ручкой широко применяются при циклевании паркета. Цикли с корпусом чаще применяются для зачистки шпона, но можно циклевать паркетные полы и другие изделия. Цикли в виде пластинок различной формы применяются для зачистки твердолиственных пород древесины.

Нож струга срезает лезвием с обрабатываемой заготовки стружку и формирует поверхность. Стружкой называют деформированный и отделенный в результате обработки резанием поверхностный слой материала заготовки.

Лезвие ножа образуется задней гранью (фаской) и передней гранью, при этом угол заострения или угол заточки составляет 25±5°. В зависимости от назначения лезвие может быть полукруглое (сегментное), применяемое в шерхебелях, галтелях; прямое — в рубанках, шлифтиках, фуганках, зензубелях, шпунтубелях и др.; скошенное — в зензубелях, фальцгобелях; с насечкой — в цинубелях, фигурное — в калевках, штапах. Ножи изготовляют с прямыми и ступенчатыми (узкими) боковыми гранями. Толщина ножей у свободного конца 1,9—3мм, у режущей кромки до 4мм. Толщина стружколома 2,5мм, сталь марок 20 или 10. Стружколом должен плотно прилегать к ножу, на расстоянии примерно 0,2—1 мм от лезвия в зависимости от толщины срезаемого слоя древесины. Рабочая грань стружколома для лучшего скольжения по ней стружки должна быть отполирована. Угол заточки рабочей грани рекомендуется 25°.

Ножи по толщине могут быть двуслойными и однослойными (цельными). Двуслойные ножи состоят из основного слоя и плакирующего со стороны лезвия ножа. Толщина плакирующего слоя 1 —1,5мм, высота 55мм. Основной слой ножей изготовляют из стали марок 30 и 35, плакирующий — из стали марок 9хф, 5хВ2С, 9х5ВФ. Цельные ножи изготовляют из стали марок 9хФ, 5хВ2С, 9х5ВФ или 65Г.

Колодки по толщине изготовляют из цельной древесины и клееные. Клееные более формоустойчивы при работе, чем цельные. Нижняя часть колодки называется подошвой. В средней части колодки выдалбливают сквозное гнездо, так называемый леток. Леток постепенно сужается к подошве. В подошве от этого образуется узкая прорезь — пролет, в которую выходит лезвие ножа. Ширина пролета в зависимости от вида и назначения инструмента бывает у шерхебеля 5,5—7,5 мм, рубанка с одиночным ножом 5,2—6,7мм, у рубанка с двойным ножом 4,7—6,2 мм. Передним краем пролета при строгании проводится подпор волокон. Чем уже пролет, тем подпор волокон ближе к режущей кромке ножа и тем меньше шероховатость поверхности при строгании.

Леток служит для установки ножа и прохода срезаемой стружки. В летке имеется основание под нож. У рубанков с двойным ножом в основании делается гнездо под винт. У рубанков с прямым ножом плоскость основания перпендикулярна боковой поверхности колодки, у рубанков с косым резцом оно располагается под углом скоса 15° к боковой поверхности колодки.

Угол наклона основания (постели) к подошве колодки является углом резания ножа. По боковым сторонам летка делают упор (бортик) для клина высотой 8—9 мм. Высота упора к подошве колодки постепенно уменьшается как сторона конуса и сходит на нет.

Ширина пролета формирует щель между лезвием и колодкой. Эта щель у рубанков с двойным ножом должна быть больше толщины срезаемой стружки, но не больше чем в 5 раз. ГОСТом предусмотрена ширина щели 1,5 (от +0,5 до —1)мм, у рубанка с одиночным ножом — 1—2,5 мм, у рубанков с двойным ножом — 0,5—2 мм, у фуганков — 0,5—2 мм.

Детали рубанков, фуганков и полуфуганков должны изготовляться из следующих материалов: подошва колодки — из древесины граба, клена, белой акации, ясеня или бука; накладка колодки, рог, упор, клин и нагель — из древесины, предусмотренной для изготовления подошвы колодки, и из древесины березы, ильма или береста; ручки — из фанерной березовой необлицованной двусторонней плиты марки ПФ-А, сорта АВ или из многослойных деревянных пластин, склеенных с взаимно перпендикулярным направлением волокон смежных слоев и выполненных из древесины, предусмотренной для изготовления накладки колодки; пробка из стали марок 08, 10, 15 или 20. Допускается рог, упор и ручки изготовлять из стеклонаполненного полиамида или из древесно-прессовочной массы.

Колодки рубанков длиной 205мм допускается изготовлять цельными из древесины, предусмотренной для изготовления подошв колодок. На подошве колодки, роге, упоре, клине, нагеле, а также на боковых и торцевых поверхностях колодок на расстоянии менее 15мм от рабочей поверхности и в зоне летка сучки не допускаются. На остальных поверхностях колодок допускаются несквозные здоровые, вполне сросшиеся сучки диаметром до 10мм, но не более одного на каждой поверхности. Толщина подошвы колодки должна быть не менее 12мм.

Деревянные и пластмассовые детали склеиваются водостойкими клеями. Клеевое соединение подошвы с накладкой может выполняться на гладкую фугу или зубчатое соединение. Поверхности деталей покрываются водостойким светлым лаком.

Резец или нож рубанков имеет форму клина. У него различают четыре грани (переднюю, заднюю и две боковые) и пять кромок (переднюю, две боковые и две задние). Заостренная режущая кромка резца образуется пересечением передней и задней граней, иногда передней и боковой граней, как, например, у зубьев поперечной пилы. Режущая кромка резца называется лезвием. Лезвие — это клинообразный элемент режущего инструмента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя материала. Угол между передней и задней поверхностями лезвия называют углом заострения (или углом заточки — В).

Углом резания называется угол между передней гранью резца и обрабатываемой плоскостью (6). Угол между задней гранью резца и обрабатываемой плоскостью называется задним углом или углом наклона режущей кромки (а). Передним углом резца называется угол, образованный передней гранью и перпендикуляром к плоскости резания, опущенным на режущую кромку (у).

На шероховатость обработки и силу резания при строгании древесины влияет ряд условий. Одно из них — направление строгания относительно волокон. Наименьшая шероховатость и наилучшая чистота обработки достигается при строгании вдоль волокон древесины. Наименьшее усилие затрачивается при строгании поперек волокон. Строгать вдоль волокон в 3—4 раза, а в торец в 5—6 раз труднее, чем поперек волокон древесины.

Подпор волокон древесины перед режущей кромкой сдерживает скалывание (отщепление) стружки по слою. И тем самым уменьшается шероховатость строгания, и поверхность получается более гладкой и ровной. Поэтому пролет (щель) у подошвы колодки делается как можно меньше.

Надламывание стружки стружколомом устраняет упругость волокон и ликвидирует возможное скалывание, от которого получаются небольшие углубления и возвышенности. Устанавливают стружколом как можно ближе к лезвию.

Толщина стружки влияет на чистоту и силу резания. Тонкая стружка быстрее и легче изгибается и меньше скалывается по волокнам древесины, и таким образом получается более гладкая поверхность. При этом сопротивление резанию меньше, чем у толстой стружки.

Остро заточенный инструмент легко перерезает волокна древесины, и не происходит смятия и разрыва волокон. Поэтому шероховатость обработанной поверхности получается незначительная и меньше прилагается усилий для резания.

Шероховатость обработки уменьшается с увеличением угла резания, но при этом увеличивается усилие на срезание стружки.

Особенности строения древесины сильно влияют на шероховатость обработки при строгании. Отщепы, вырывы древесины часто образуются около сучков, на свилеватых местах, при резании против слоя (в задир).

резание свилеватой древесины с сучками требует больших усилий, чем прямослойная древесина.

Твердость древесины увеличивает сопротивление резанию. Если принять условно коэффициент сопротивления резанию сосны за единицу, то коэффициент сопротивления резанию лиственницы составит примерно 1,2, березы— 1,3, бука— 1,4, дуба— 1,6, ясеня— до 2, липы и осины — 0,8, ели — 0,9. Твердые породы древесины чисто обрабатываются, и получается меньшая шероховатость, чем у мягких пород древесины.

Угол заострения (заточки) ножа влияет на силу резания. При меньшем угле меньше требуется усилий, но при этом быстро тупится инструмент. По этой причине угол заострения у ножей рубанков делают 25 ±5°, у других инструментов не менее 20°. Угол наклона резца делается не менее 10°, так как при меньшем угле увеличивается трение резца о волокна древесины.

Наладка рубанка

 Взять колодку рубанка в левую руку так, чтобы большой палец располагался сверху по задней части колодки, а четыре пальца на подошве около пролета. В правую руку взять нож за кромки, положить его на основание фаской вниз и сдвинуть в пролет до подошвы. Основание должно находиться в горизонтальном положении, а большой палец поддерживает нож. Хватка — четыре пальца на подошве у пролета, большой на ноже через клин.

Вставить клин в леток и слегка ударить по нему киянкой. Затем рубанок перевернуть рогом к себе, подошвой вверх так, чтобы он находился на расстоянии 25—35 см от глаз и под углом 35—45° к работающему.

Найти положение, когда подошва в одной плоскости, то есть переднее и заднее ребра подошвы сливаются в одну линию.

Легким ударом киянки выбить нож на одинаковую величину по всей ширине подошвы в зависимости от требуемой шероховатости обработки и толщины стружки (0,2—0,5). Уменьшают выступ лезвия над подошвой Ударом киянки по заднему торцу колодки, увеличивают — ударом по ножу или же по переднему торцу колодки. Непараллельность лезвия и подошвы выправляют ударом молотка по правой или левой кромкам ножа. Закрепить нож легким ударом киянки по торцу клина. Выступ лезвия ножа под подошвой проверяют на глаз. Для этого колодку рубанка поворачивают подошвой вверх и держат в руке против света так, чтобы ее передняя часть была обращена к лицу смотрящего. При этом положении колодки выступ лезвия легко просматривается на блестящей светлой поверхности подошвы в виде темной полоски или тонкой ровной нитки.

Правильность наладки и выступ лезвия над подошвой можно проверить с помощью пробного строгания. Если нож косо поставлен, он будет оставлять на обрабатываемой поверхности углубления того угла, который больше выступает. Кроме того, стружка будет неодинаковой толщины по всей ширине.

 

Наладка рубанка

Наладка рубанка: а — проверка выпуска и остроты ножа, б— регулировка выпуска ножа, в — разборка с помощью удара, г — вытаскивание и установка ножа на основание (постель), д — приемы закрепления ножа, е — выпуск ножа ударом но колодке, ж— выпуск ударом по ножу, з — выправление перекоса ножа, и — закрепление ножа

 

При чистом строгании толщину снимаемого слоя проверяют по стружке. Если стружка мягкая, в виде папиросной бумаги, рубанок настроен правильно.

При наладке двойного рубанка прежде всего нужно установить правильно стружколом, который размещается от режущей кромки на расстоянии 0,5—2 мм в зависимости от толщины снимаемой стружки и желаемой шероховатости строгания.

Стружколоматель следует привинчивать очень туго, чтобы во время работы стружка не могла попасть между ним и ножом.

По мере необходимости его присаживают мелким напильником, чтобы между ним и ножом не было просвета. Наружная поверхность стружколома должна быть гладкой (зашлифованной на оселке), чтобы стружка по ней легко скользила.

Во время работы нож не должен смещаться, дребезжать и вибрировать, иначе он будет мять, сжимать стружку, забиваться ею, и рубанок придется часто чистить. Чтобы избежать этого, клин должен плотно прижимать нож к основанию, а поверхность основания делается очень ровной, чтобы нож лежал всей своей плоскостью.

Налаженный рубанок должен отвечать следующим требованиям:

1. Абсолютно плотное прилегание нижней грани ножа к поверхности основания (постели) рубанка, что исключает возможность вибрации ножа во время работы.

2. Очень плотная подгонка стружколома к верхней грани ножа без просвета по всей ширине, но с небольшим поднутрением, рассчитанным на прогиб стружколома при его закреплении. Передняя выпуклаякромка стружколома должна быть отшлифована до блеска.

3.  Плотный зажим ножа клином по всей длине упора (выступа) стенки летка. Если клин хорошо подогнан, то при легком ударе молотка он прочно заклинивает нож в колодке и при таком же легком ударе в торец колодки освобождает его. Когда же приходится сильно и несколько раз бить киянкой по торцу колодки, значит, клин подогнан неправильно и заклинивает нож только верхом или низом или только с одной стороны.

4.  Расстояние от лезвия ножа до кромки пролета рубанка с двойным ножом должно быть не более 1,5 мм. При большем расстоянии в подошву вклеивают пятигранную вставку (сайку).

5.  Подошву рубанка выстругивают точно под угольник, линейку и под парные линейки так, чтобы подошва была в одной плоскости, а участок перед пролетом не имел ни малейшего износа.

6.  Клин имеет такую длину, чтобы на верхней поверхности ножа не было щели, в которую бы мог попасть конец стружки. В хорошо налаженном рубанке стружка никогда не застревает.

7. Лезвие и фаска ножа должны быть прямолинейными со слегка закругленными углами, хорошо заточены и направлены под угольник к кромкам без выпуклости и вогнутости.

Приемы строгания древесины рубанком

Выбор лицевой (базовой) стороны и направления строгания. Перед началом строгания заготовку осматривают, чтобы определить направление волокон, годичных слоев, наличие пороков древесины. Как правило, за лицевую сторону принимают правую сторону, то есть ту сторону, которая дальше отстояла от сердцевины и имеет наименьшее количество пороков (тангенциальный разрез). Затем определяют направление строгания. Оно должно быть по слою, то есть в сторону выхода на строгаемую поверхность перерезанных годичных слоев и косослойных волокон, чтобы волокна перерезались, а не задирались. Иногда встречаются доски, направления слоев у которых встречные, такие стороны строгают поочередно с обеих концов.

Сильно сучковатые и свилеватые пласти строгают под углом к общему направлению волокон с учетом строения этих пороков.

Закрепление материала (заготовки) для строгания на верстаке. При строгании пласти (грани) материал закрепляется на крышке верстака между двумя клиньями.

Перед закреплением заготовки ее примеряют по длине; для этого кладут заготовку на крышку верстака так, чтобы один торец находился у клина коробки, второй у клина крышки; затем вращением винта против часовой стрелки перемещают клин коробки от намеченного для зажима клина крышки на длину заготовки (или больше на 1—2см).

Сделав примерку, выбивают нужный клин крышки верстака и клин коробки на 2/3 толщины (высоты) заготовки.

Положив между этими клиньями заготовку, ее зажимают вращением винта коробки по часовой стрелке. Зажатая заготовка должна плотно прилегать к крышке верстака, для этого по концам зажатого материала ударяют киянкой. Ни в коем случае нельзя допускать выгибания и прогибания заготовки, так как от этого может получиться брак строгания. При обработке досок нельзя допускать, чтобы кромка заготовки выступала за кромку крышки верстака.

Зажим не должен вызывать выгибание материала, а клинья должны удерживать заготовку при строгании.

При обработке горбатых и покоробленных заготовок их закрепляют горбом вверх, а чтобы заготовка не вибрировала и не прогибалась, делают подкладки.

Способ работы (хватка) рубанком. Кистью левой руки держать за рог, плотно охватывая его четырьмя пальцами с торца колодки, большим пальцем со стороны летка.

Кистью правой руки охватывать заднюю торцевую часть колодки, расположив четыре пальца на правой боковой грани колодки, большой палец на левую сторону колодки. Центральная часть ладони правой руки, так называемое дно ладони, делает упор на наиболее выступающую часть задка колодки или упор. Рабочая поза (стойка) при строгании. При строгании нужно стоять вполоборота к верстаку, повернувшись к нему правым плечом. Ступня левой ноги должна быть выдвинута вперед и поставлена примерно на одной вертикали с начальной точки строгания параллельно верстаку. Ступню правой ноги ставят под углом 70—80° к левой, отступив примерно на 30—40 см. Корпус немного наклоняют вперед.

Строгают только движением рук: чем меньше движение корпуса работающего, тем меньше усталость.

Процесс строгания: начало, ход и конец рабочих движений. Поставить рубанок на передний конец заготовки так, чтобы передняя часть рубанка до пролета находилась на обрабатываемой поверхности. В начале строгания," когда задняя часть рубанка находится на весу, во избежание опрокидывания инструмента назад левая рука сильно прижимает колодку к пласти, но без напряжения, правая поддерживает рубанок в горизонтальном положении и толкает вперед.

После того как колодка рубанка передвинулась на обрабатываемую плоскость, левая рука делает умеренный нажим на колодку вниз с небольшим направлением вперед, правая рука прижимает рубанок к грани и направляет вперед, то есть сила нажима обеих рук на инструмент в пределах состругиваемого бруска одинакова.

 

Хват рубанка и распределение усилий при строгании

Хват рубанка и распределение усилий при строгании: а — рубанком, б— фуганком:  1 — нажим на рубанок в начале, 2— в середине, 3  — в конце строгания

 

В конце заготовки (строгания), когда на весу находится передняя часть струга, левая рука поддерживает рубанок в горизонтальном положении без нажима, правая нажимает на колодку вниз и направляет вперед. Это предупреждает опрокидывание инструмента вперед. Кроме того, правильный нажим на рубанок предупреждает лишнее состругивание древесины на концах бруска.

Как видим, прилагаемая сила при работе рубанком раскладывается на силу нажимающую, необходимую для внедрения лезвия ножа в материал и прижима рубанка к древесине, отчего возникает трение, и силу, требуемую для перерезания волокон и продвижения рубанка вперед.

Основное усилие для продвижения рубанка вперед дает правая рука. Левая в данном случае корректирует направление рубанка, стремится удержать его на намеченном пути. Назад рубанок отводят в несколько приподнятом положении

При строгании движения делают на полный размах, быстрыми и резкими движениями (толчками) вперед по прямой линии с распределением усилий, как было сказано выше. Этим самым предупреждается заоваливание (большее состругивание) концов материала.

 

Рабочая поза (стойка) и приемы строгания заготовки рубанком

Рабочая поза (стойка) и приемы строгания заготовки рубанком

 

Возможно строгание и под углом к волокнам, если древесина имеет пороки: сучки, свилеватость и другие отклонения.

Контроль обработанной грани (стороны). Обработанная пласть или кромка заготовки должна быть прямолинейной по длине, ширине и без перекосов (крыловатости).

Прямолинейность по длине проверяется контрольной линейкой на глаз. Если линейка плотно прилегает и нет просветов между оструганной стороной и линейкой, плоскость прямолинейна. При проверке на глаз просматривают с торца таким образом, чтобы ребро строганой поверхности одного торца сливалось с ребром другого торца. Если поверхность непрямолинейна, второе ребро будет закрыто выпуклостью или будет видна вогнутость.

Прямолинейность по ширине проверяют проверочной линейкой, если сторона заготовки узкая, ребром подошвы рубанка, ребром основания угольника. При отсутствии просвета поверхность считают прямолинейной.

Перекос широких сторон (крыловатость) проверяют линейкой, прикладывая по диагонали или двумя парными линейками, устанавливая их на концы заготовки. Если просветов при проверке по диагонали нет, а парные линейки находятся в одной плоскости, то есть их верхние кромки находятся в одной плоскости или сливаются в одну линию, можно считать, пласть выстрогана без перекосов.

Хорошо обнаруживается перекос на широких сторонах заготовки на глаз. Для этого пласть просматривают на свет так, чтобы верхние долевые ребра находились в одной плоскости. Если поверхность остругана правильно, ребра бруска сольются в одну линию, если же нет, грани брусков не сольются и будут видны пересекающимися линиями.

При этом надо соблюдать следующие правила. Контролируя вторую базовую сторону и третью смежную сторону, основание угольника прижимают по первой лицевой стороне. Четвертую сторону проверяют, прижимая основание угольника ко второй базовой стороне.

Контроль угольником. Угольником проверяют расположение обработанных двух смежных сторон

(граней). Для этого берут угольник правой рукой за основание так, чтобы четыре пальца разместились с одной боковой стороны, большой палец — с другой, а внешняя кромка основания упиралась в ладонь.

При проверке на прямоугольность вначале основание угольника плотно прижимают к той стороне, от которой ведется контроль, обычно базовой (лицевой). В этот момент линейка не касается смежной стороны и находится от нее на 1—2см. После установки основания опускают угольник до соприкосновения линейки со стороной бруска. При этом смотрят на свет — есть ли просветы между обрабатываемой поверхностью и линейкой угольника. Если нет просветов, стороны (грани) расположены под прямым углом. Таким образом делают проверки на концах заготовки и два-три замера на некотором расстоянии в середине заготовки.

При контроле заготовка удерживается левой рукой на весу на уровне глаз или один конец приподнимается над крышкой верстака, а второй остается у клина верстака. Проводить угольник по всей длине заготовки не рекомендуется, так как кромки угольника истираются и возможны случаи неточного соприкосновения колодки с поверхностью.

 

Контроль качества строгания

Контроль качества строгания: а — угольником по длине бруска, б— угольником торца, в —линейкой, г — парными линейками или брусками, д — на глаз

 

При контроле угольником следует помнить, что, проверяя угол между первой и второй базовой стороной, первой базовой и смежной с ней третьей стороной, основание угольника прикладывают к правой базовой грани. Образованный угол между второй базовой стороной и смежной с ней четвертой гранью проверяется от второй базовой грани.

Проверка угольника. Все противоположные грани, а также ребра основания и линейки должны быть параллельны между собой, а наружный и внутренний углы — прямыми. Чтобы проверить правильность угольника, его прикладывают основанием к ровной (отфугованной) кромке доски, а по кромке линейки проводят на доске линию.

Потом угольник перевертывают на 180° так, чтобы его основание прилегало к той же кромке и было обращено в сторону другого конца доски. При таком положении угольника на кромке совмещают линейку с проведенной на доске линией. Если они совпадут, угольник правильный.

Разметка рейсмусом. С помощью рейсмуса наносят риски параллельно грани и на определенном расстоянии от нее. Для получения заданных размеров бруска настраивают рейсмус на два размера. На одной чертилке от колодки до резца откладывают размер ширины, на другой чертилке размер толщины.

При настраивании рейсмуса выбивают немного клин, чтобы ослабить зажим чертилок. Затем с помощью нажима на чертилки или легкого удара передвигают их в ту или другую сторону на требуемый размер. Расстояние от колодки до резца измеряют линейкой или метром. После наладки чертилки закрепляют в требуемом положении клином. Разметка на необходимую ширину, как правило, проводится от базовой кромки.

При работе рейсмусом левой рукой держат размечаемую заготовку (деталь), а правой держат рейсмус за колодку так, чтобы указательный палец находился на чертилке, а большой палец — с одной стороны, три остальных — с другой охватывали колодку.

Чтобы получить ровные риски и точно по размеру, колодку рейсмуса плотно прижимают к обработанной стороне детали и ведут равномерно вдоль грани, не перекашивая инструмент. Колодку рейсмуса при работе следует держать несколько наклонно в сторону движения, чтобы резец (шпилька) не задирал волокна древесины и легче входил в нее.

Если чертилки настроены (выдвинуты) на большие размеры, то размечаемую деталь нужно зажать в клиньях верстака, а рейсмус держать правой рукой за колодку, а левой за конец выдвинутой чертилки напротив шпильки. Риски можно прочерчивать движением от себя и к себе.