Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Ремонт Автомобиля

Взаимозаменяемость поршневой и шатунов в ВАЗ. Видео.

Вопросы и ответы по Автомобилям

Вопросы и ответы по Автомобилям (часть2)

Двигатель перегревается

Турбонаддув для двигателя

Горение рабочей смеси в двигателе

Схождение и развал колес в домашних условиях

Двигатель работает с перебоями

Двигатель не развивает обороты. Видео

Двигатель глохнет на холостых. Видео

Регулировка клапанов ВАЗ. Видео

Замена помпы ВАЗ 2114. Видео

Замена стекла ВАЗ. Видео

Как сбалансировать поршни и шатуны? Видео

Двигатель жрет масло

Рихтуйте вмятину на автомобиле сами

Регулировка ремня и клапанов ВАЗ-2108 И ВАЗ-2109

Ремонт электронного зажигания

Разбираем тормоза передних колес Жигулей

Разбираем ступицу передних колес Жигулей

Меняем рулевые тяги

Как поменять шаровую опору на ВАЗ-2101 до 2107

Рулевая рейка

Меняем задние тормозные колодки Жигулей

Ремонтируем карбюратор ДААЗ-2108

Как определить прогорел клапан в двигателе?

Как заменить прогоревший клапан?

Ремонт головки блока

Как поменять цепь на ВАЗ расклепкой?

Притирка клапанов 406 двигателя

Снятие головки 406 двигателя Газели. Видео

Притирка клапанов ВАЗ-01 до 07

Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Шлифовка головки блока цилиндров

Бензин 92 или 95 или 98

Как определить хорошее масло для автомобиля

Регулировка электронного зажигания на ВАЗ 08-09

Настройка газового оборудования

Настройка газового редуктора автомобиля. Видео

Можно ли заменить один шатун

Стуки в двигателе

Как снять двигатель ВАЗ-2108

Разборка двигателя ВАЗ 21083

Сборка двигателя ВАЗ 21083

Как снять двигатель ВАЗ 2101 до 2107

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107 часть 2

Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Тюнинг двигателя ваз 2101

Меняем поршни на ВАЗ 08-09

Замена прокладки головки блока цилиндров

Меняем поршневую группу на Волге

Машина не заводится

Что делать если машина не заводится зимой?

Что делать если машина заглохла в дороге и не заводится?

Ремонт коленчатого вала (коленвала)

Снимаем редуктор заднего моста

Что может выть в заднем мосту

Микротрещина в головке или цилиндре

Снимаем коробку передач с ВАЗ 2108 до 2115

Ремонт коробки передач ВАЗ 08 до 15

Замена подшипника передней ступицы

Замена радиатора печки ВАЗ

Не включается вентилятор радиатора

Расточка блока в домашних условиях

Борьба с коррозией в машине

Какой ВАЗ лучше

Ручник не работает

Передние стойки

Замена задней стойки ВАЗ

Ремонт кулисы ВАЗ

Запах бензина в машине

Замена гранаты ВАЗ

Замена сальника привода (гранаты) ВАЗ

Замена внутренней гранаты ВАЗ

Замена сальников клапанов ВАЗ

Замена замка дверей ВАЗ

Замена переднего сальника коленвала

Замена цепи ВАЗ

Микропроцессорная система двигателя ВАЗ

Устройство и работа инжекторного двигателя

Диагностика инжектора автомобиля

Чистим сапун ВАЗ 2108

Как поменять передние тормозные колодки ВАЗ 2108-09 и т.д.

Замена шаровой опоры ВАЗ 2108 и т.д.

Замена сальников клапанов ВАЗ2108

Восстановление корда

Какие колеса лучше?

Ремонт тормозов в машине

Как открыть капот?

Как заменить сальник привода (гранаты) в коробке?

Регулировка карбюратора ВАЗ

Бензин в масле

Как доехать если потек бак?

Заехал в лужу и заглох

Колесо спускает из под корда. Видео

Мото ремонт

Ремонт коробки передач мотоцикла своими руками

Лучшее масло для двухтактного двигателя

Замена шатуна

Бесконтактная система зажигания на мотоцикл

Loading

Рихтуйте вмятину на автомобиле сами

Хочу начать с хорошо известного всем факта: самые длинные и устойчивые очереди на станциях техобслуживания — на кузовной ремонт.

Еще полбеды, если бы речь шла о серьезных повреждениях. Но ведь сплошь и рядом обращаются с такой мелочью, за которую перегруженному сервису и браться-то неохота. Слегка помятая дверь, чуть выгнутое крыло, немножко вдавленный капот. Порой оформление заказа и ожидание отнимают у владельца машины больше времени и нервов, чем сам процесс ремонта. А главное, почти во всех этих случаях можно обойтись без помощи рихтовщика — нужно только приложить свои руки и сделать самому.

Говорю об этом с полным знанием дела, потому что сам рихтовщик пятого разряда, работаю на гарантийной станции «Ижавтомототехобслуживания» с 1966 года, так что за свои слова отвечаю.

Главное в нашем деле — приобрести уверенность. Не боги горшки обжигают. Второе условие — иметь хотя бы самый необходимый набор инструментов. И третье — знать правила обращения со вспомогательными материалами и общие принципы рихтовки.

С первым проще. Найдите старую негодную кузовную деталь, сейчас это уже не проблема, и тренируйтесь, пока не почувствуете достаточно уверенности, натренируете руки и глаз, чтобы взяться за работу по-настоящему. Если вы, проводя пальцами по гладкой вроде бы и ровной поверхности, ощущаете кривизну металла; если, глядя на нее под углом, ловите «на отблеск» небольшие вмятины, — значит, у вас дело пойдет.

 

Молотки

Рис. 1. Молотки.

 

Теперь — инструменты. Они делятся на три основные группы: молотки, поддержки   и   крючки.   Чуть   особняком   —рихтовочные   напильники   и   шлифовальные приспособления.

Молотки отличаются от слесарных. Во-первых, тем, что бойки у них закругленные и тщательно заполированные, при этом один из них часто выполнен в форме «клюва» (рис. 1). Все это нетрудно сделать своими руками. А во-вторых, рихтовщики редко пользуются очень тяжелыми молотками — чаще небольшими, 150—200 граммов. Широкое применение получили молотки из цветных металлов (медные, алюминиевые) и их сплавов (латунные) — они меньше деформируют поверхность. Популярны и резиновые, не повреждающие краску.

Поддержка — это чаще всего массивный металлический брусок, наиболее подходящий по конфигурации к исправляемому участку детали (рис. 2). Сколько таких участков, столько может быть и поддержек. Разной толщины, разных радиусов кривизны, размеров. Как правило, поддержка и молоток неразлучны, только находятся они по разные стороны от выправляемого места. И чем правильнее по кривизне подобрана поддержка, тем быстрее удается получить хороший результат. Из того, что имеется в домашнем хозяйстве, тут можно использовать топор, большой молоток, массивную плиту от старого утюга, а то и кусок рельса — в гаражах их обрезки часто служат наковальнями. При этом поверхности поддержек, которые будут использоваться как рабочие, следует хорошенько зачистить и заполировать; от их качества зависит качество поверхности детали.

 

Поддержки

Рис. 2. Поддержки.

 

Ну а крючки — они и есть крючки (рис. 3). Ими обычно пользуются в тех случаях, когда под внешней, видовой частью детали есть еще скрытая, усиливающая конструкцию, — короб, приваренная подштамповка, полка жесткости. Вставляя крючок между этими двумя поверхностями и опирая его «спинкой» о внутреннюю силовую часть, поворачивают инструмент за ручку и «клювиком» осторожно, постепенно выжимают вмятину,  участок за участком. Чем тоньше металл и меньше вмятина — тем, естественно, тоньше должен быть и выбираемый крючок.

Его делают из «сталистого», то есть достаточно упругого прутка диаметром от 8 до 12 мм. Длина тела от 300 до 500 мм; петля ручки должна быть такой, чтобы в случае надобности в нее можно было просунуть какой-то рычаг (хотя бы рукоятку молотка). «Клювик» для большей жесткости обычно проковывают и заостряют. Тогда в точке контакта удается создать очень высокое удельное давление.

 

Крючок

Рис. 3. Крючок.

 

Рихтовочный напильник похож на обычный, только насечка у него крупная и дугообразная. Сам же напильник широкий, длинный и тонкий, чаще всего закрепляет-

ся в станке (рис. 4). А используют его двояко. Во-первых, с его помощью довольно точно определяют границы деформированного участка: для этого достаточно провести напильником крест-накрест поперек вмятины. Во-вторых, им же выравнивают поверхность после выколачивания, выдавливания крючками, обработки шпатлевкой или припоем.

В качестве шлифовальных устройств нередко используют электродрель (рис. 5), в патрон которой вместо сверла зажимают металлический стержень и резиновый диск с прижатым к нему кругом из наждачной шкурки. Эти приспособления входят в комплект некоторых дрелей, но продаются и отдельно. Без большого труда подобную конструкцию можно сделать и самому, рассмотрев образец в магазине. Если же и дрели нет — можно выравнивать поверхность листовой шкуркой, натянутой на деревянный брусок.

Теперь о вспомогательных материалах, к которым относятся шпатлевки и припой.

Наиболее известны шпатлевки на нитроцеллюлозной или лаковой основе. Чтобы избежать растрескивания, их наносят довольно тонким слоем, а обрабатываемая поверхность должна быть очень хорошо подготовлена. Существуют также эпоксидные шпатлевки, допускающие слой большей толщины и менее тщательную зачистку поверхности, но они долго сохнут и ими труднее работать для окончательного, чистового выравнивания.

В последнее время большое распространение получают синтетические, так называемые полиэфирные шпатлевки. Это прекрасный материал, его можно наносить довольно толстым слоем, полимеризация происходит быстро, покрытие хорошо шлифуется. Но купить такую шпатлевку пока нелегко, препарат (чаще всего югославского производства) поступает в продажу в количестве, явно недостаточном для удовлетворения спроса. К тому же нередко многие, увидев шпатлевку на прилавке, покупают ее побольше, «на всю жизнь». И напрасно. После двух-трех лет хранения она приходит в негодность.

 

Рихтовочный напильник

Рис. 4. Рихтовочный напильник.

 

Эффективное средство для заполнения неровностей — припой, но для его использования требуется определенная подготовка. Обычно рихтовщики применяют припои ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40. А из вспомогательных инструментов и составов — паяльную лампу, волосяную кисть, травленую кислоту (хлористый цинк) и лопатку из твердого дерева (например, дуба или бука) или из текстолита размером 300X30X5 мм.

Припой нужно сделать порошкообразным. Для этого три-четыре прутка расплавляют в металлической посуде и, охлаждая на воздухе, размешивают до тех пор, пока припой не станет серым и не начнет рассыпаться. Выложив на кусок грубого брезента и загнув край полотнища, его растирают до получения порошка и просеивают через мелкоячеистую сетку. То, что осталось, еще раз расплавляют и повторяют операцию.

Процесс опайки облегчается, если вместо припоя и кислоты использовать специальный паяльный набор НП-2. Входящая в него паста ПП-2 позволяет предельно упростить наиболее трудную операцию — первоначальное лужение обрабатываемой поверхности. Я советовал, прежде чем браться за настоящую работу, потренироваться на старой кузовной детали. В чем же заключается эта тренировка?

Во-первых, в том, что с помощью молотка и поддержек вы постараетесь поправить измятые места на сгибах, придать им по возможности первоначальные формы. Выстукивать металл нужно изнутри, а поддержку прижимать снаружи.

Во-вторых, вы попробуете «собирать» металл там, где он вытянут в пузырь: для этого обычно стараются работать молотком с острым клювиком, мелкими и частыми «наклевами» изнутри, создавая бугорки на лицевой поверхности и двигаясь по сужающейся спирали.

И, наконец, вы в итоге попробуете поправленную поверхность загладить рихтовочным напильником, подготовить ее к чистовой отделке: покрытию шпатлевкой или припоем и окраске. Но о каждом из этих этапов мы еще поговорим, когда речь пойдет о конкретных деталях.

 

Дрель со шлифовальным кругом

Рис. 5. Дрель со шлифовальным кругом.

 

Чаще всего повреждается, как ни странно, водительская дверь, хотя она-то, кажется, всегда у нас под контролем. Это, например, может произойти из-за неожиданного порыва ветра, который подхватывает приоткрытую дверь, как парус, и обрывает ограничитель. Или из-за невнимательности водителя, подающего машину задним ходом в гараж и забывающего плотно прикрыть свою дверь, а она отошла и задела за створку ворот. В первом случае дверь только изламывается недалеко от передней кромки, во втором еще и сминается по торцу. Некоторые владельцы автомобилей с изуродованными дверями утверждали, что поломка произошла зимой из-за льда, скопившегося между передними крылом и дверью. Как бы там ни было, любой из этих случаев совершенно реален, от них никто не застрахован. Однако и тут ремонт своими силами вполне возможен.

Для начала дверь необходимо разобрать. Поскольку, как и на предыдущих занятиях,  я  поведу речь об автомобилях ижевского производства, технология разборки в полной мере, конечно, относится к нему. Отвернув два заглубленных винта, снимите подлокотник. Удалив декоративные пластмассовые заглушки с ручек стеклоподъемника и открывания двери, отверните крепящие их винты и снимите ручки. Вставляя отвертку снизу под декоративную накладку у стекла, выведите пружинные пистоны из отверстий и снимите накладку; удалите обивку двери.

Теперь демонтируйте дверь. Но не пытайтесь отворачивать винты, крепящие петли, — это напрасное занятие. Лучше торцевым ключом «на 12» отвернуть болты крепления двери к петлям — доступ к ним открывается после удаления облицовки.

Теперь снимите стекло. Для этого нужно отсоединить его от троса стеклоподъемника, снять упор стекла, затем кронштейн направляющего желобка, вынуть верхний ворсовый желобок. После этого, вывернув два винта на переднем торце рамки стекла (они находятся под уплотнителем) и один винт изнутри двери под форточкой, сдвиньте с места и выньте весь поворотный узел с форточкой и удалите стекло. (О том, как разбирать дверь «жигулей», было рассказано в двух предыдущих номерах журнала — ред.)

 

Вот о таком дефекте двери ведем мы разговор

Вот о таком дефекте двери ведем мы разговор

 

Исправлять дверь лучше на верстаке. Положите ее внутренней стороной вниз и отверткой через отверстия для петель отогните детали, в которых закрепляются губчатые уплотнители.

Вставьте крючок в отверстие для верхней петли; подберите деревянный брусок и, налегая на него спинкой крючка как на опору, клювиком постепенно поднимайте деформированный участок декоративной линии (помните — мы говорили в прошлый раз, что именно с этого нужно начинать) до одного уровня. Напомню: приступайте к этой работе с наименее испорченного участка, то есть более удаленного. И не спешите. Маленькими, совсем легкими движениями крючка, следя за поверхностью «на отблеск», терпеливо и постепенно выправляйте металл.

Подберите деревянную рейку, положите ее вдоль декоративной линии и, постукивая по рейке молотком, опускайте ее до низа двери, стремясь к тому, чтобы передняя кромка легла в одну плоскость с общей поверхностью.

Вероятно, после этого останется еще хорошо различимая эллипсная вмятина, тянущаяся от декоративной линии до низа двери. Обозначьте рихтовочной пилой (мы уже рассказывали, как это делать) границы и крючком через любое из отверстий для петель выдавливайте вмятину, двигаясь по спирали от краев к центру. Затем проделайте то же, но через другое отверстие.

Еще раз проведите напильником по лицевой стороне двери и проверьте свою работу. Если какие-то участки излишне поднялись над общей поверхностью — легонько постучите по ним острым концом молотка; если где-то осталась общая вмятина — продолжите рихтовку.

В последнюю очередь поднимите крючком участок, находящийся выше декоративной линии. И, наконец, рихтовочным напильником слегка пройдитесь по всей лицевой поверхности, удаляя выступающие бугорки.

В том варианте, когда дверь смята по торцу, вероятно, одними крючками не обойтись, понадобится рихтовка с вытягиванием металла, выколачиванием его на поддержках соответствующего профиля. Но это уже настолько индивидуально, что общих рассуждений недостаточно, в каждом конкретном случае и месте   вы   будете   искать   свои   приемы.

Заканчивается ремонт двери, как и любого другого участка, выравниванием поверхности при помощи тех вспомогательных составов, о которых мы уже говорили, зачисткой ее, шлифовкой и подготовкой к окраске.

Остается рассмотреть несколько заключительных вопросов, касающихся, как вы, вероятно, догадываетесь, технологии работы с различными отделочными и выравнивающими составами. К таким относятся припой и шпатлевки.

С припоя и начнем. А если точнее — то с лужения, поскольку металлическую поверхность, на которую предстоит класть припой, нужно сперва залудить. Лужением называется процесс нанесения полуды — тонкого слоя расплавленного олова или сплава олова со свинцом (припоя). Полуда нерасторжимо соединяется со сталью и, вообще говоря, является наилучшим средством для предохранения от коррозии. В давние времена, когда процесс изготовления каждого автомобиля, особенно дорогого, был делом индивидуальным, днище его (а то и весь кузов) лудили. Многие из тех автомобилей живут до сих пор.

В качестве исходных материалов вам понадобятся олово и припой, а также серная и соляная кислота, раствор хлористого цинка или цинк и волосяная кисть. Если не будет раствора хлористого цинка, придется самостоятельно приготовить травленую кислоту: для этого, нужно в соляной кислоте растворить небольшие кусочки цинка до полного насыщения, то есть когда прекратится выделение пузырьков.

Перед лужением поверхность тщательно очищают от грязи и жира. Это делается либо механически — стальными щетками, наждачной бумагой, до металлического блеска, либо химически — когда металл протравливают в течение получаса слабым, 20—30-процентным раствором серной кислоты. Второй способ надежнее и потому предпочтительнее. Протравленную деталь нужно промыть холодной водой.

После этого обработанную поверхность при помощи волосяной кисти смазывают раствором хлористого цинка или травленой соляной кислотой и посыпают порошком припоя, приготовленным так, как мы об этом рассказывали в первой беседе. Теперь нагревайте деталь (поверхность) паяльной лампой до появления светло-соломенного цвета — первого из «цветов побежалости». Этот цвет подскажет, что припой плавится и что той же волосяной кистью нужно еще раз пройтись по всей поверхности — тогда она станет блестящей и ровной.

Когда деталь остынет, ее рекомендуется протереть мокрым песком, промыть и высушить.

Теперь собственно о выравнивании поверхности.

Разогрейте припой в неглубокой металлической посуде до состояния «густой каши». Деревянной лопаткой, смазанной моторным маслом, зачерпните немного припоя и -положите на облуженную поверхность, предварительно подогретую паяльной лампой. Сразу может не получиться: если поверхность нагрета сильно — припой стечет, если слабо — не прилипнет. Тут важно температуру все время держать на грани плавления припоя, А этого можно добиться, периодически касаясь факелом пламени (мы ведь работаем с паяльной лампой) обрабатываемой поверхности.

Но вот у вас получилось — припой «прилип», не потек. Сразу же начинайте разглаживать его лопаточкой, немного подогревая. И добавляйте новые порции, стараясь заполнить всю вмятину. Если припой начал прилипать к лопаточке — проведите ею по тряпке, смоченной моторным маслом.

Заполняя вмятину, имейте в виду, что излишки припоя, бугорки снять очень легко. А вот углубления, если они останутся, придется опять чем-то заполнять. А это никуда не годится. И потому будет лучше, если сделанная вами «нашлепка» окажется чуть выше рядом расположенных неповрежденных и нерихтованных поверхностей.

Отдельно хочу предупредить вот о чем. При лужении вы будете иметь дело с кислотами и их растворами, открытым пламенем, расплавом припоя. В ваших же интересах уберечь себя от травмы — поэтому соблюдайте предельную осторожность. Побеспокойтесь и о противопожарной безопасности.

Многие специалисты (как правило, не владеющие навыками работы с припоем или считающие этот вид работы старомодным) предпочитают выравнивать поверхность при помощи всевозможных композиций, в основе которых чаще всего лежат эпоксидные смолы. На мой взгляд, такие композиции обладают одним очень ценным свойством: ими можно пользоваться, практически не имея никаких специальных навыков. Однако сцепление композиции с металлом не столь прочно, со временем под ее слоем могут образоваться очаги коррозии. Да и толщина слоя накладывает свои ограничения: она не должна быть больше 2—3 мм, иначе быстро появятся трещины и сведут все старания на нет.

В практике наибольшее распространение получили эпоксидные композиции на основе смол ЭД-20 (ЭД-5) и ЭД-16 (ЭД-6). Смешивая смолы в разных пропорциях и добавляя к ним пластификаторы (вещества, уменьшающие хрупкость конечного продукта) и наполнители (увеличивающие механическую прочность, снижающие усадку и т. п.), получают композицию нужного качества. Варианты тут могут быть самыми разными, их количество бесконечно. Но вам не следует сразу пугаться. Как не следует и превращаться в алхимиков. Лучше взять за основу проверенные составы — для начала достаточно двух, содержащих только смолу ЭД-5.

В первом на 100 частей массы смолы добавляют 60 частей дибутилфталата (это пластификатор) и 35 частей газовой сажи (наполнителя). Во втором на такое же количество смолы добавляют 50 частей дибутилфталата и 70—80 частей молотой слюды. В обоих случаях используется один и тот же отвердитель — полиэтиленполиамин, 10—11 частей. Вместо газовой сажи и молотой слюды можно использовать более простые наполнители: алюминиевые порошок и пудру, чугунный порошок.

Работа с эпоксидными смолами специфична. И, несмотря на всю простоту, требует соблюдения некоторых правил. Например, работать надо в проветриваемом помещении, пользуясь перчатками. Это во-первых. А во-вторых, не делайте сразу много готового к употреблению состава — он быстро твердеет и становится непригодным. Наконец, не мешает напомнить, что начавшую густеть смолу можно немного размягчить растворителями № 646, 647 или 648. Чтобы смола не липла к пальцам, их можно смачивать ацетоном или теми же растворителями.

В заключение остается упомянуть еще раз о шпатлевках (о них уже был разговор на первом занятии).

Они наиболее привычны автомобилистам и просты в обращении. Хочу лишь заметить, что нитроцеллюлозные шпатлевки следует класть особенно осторожно, они очень склонны к растрескиванию при утолщении слоя. Эпоксидные гораздо «грубее» по этому показателю. Следовательно, первые можно применять только на окончательном этапе, при чистовой отделке поверхности; вторые годятся как для черновой, так и для чистовой отделки.

Итак — смелее беритесь за дело. Желаю вам успеха!

В. Решкин