Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Сами ремонтируем Дом

Разновидность малярных красок и лаков

Кисти и как ими работать

Подготовка поверхностей к окраске

Грунтуем и Шпаклюем

Красим сами

Малярные таблицы

Покрытие лаком

Виды вяжущих материалов

Приготовление строительных растворов и бетона

Каменные материалы и кирпич

Абразивные материалы и инструменты

Как выявлять недостатки в доме

Ремонт оштукатуренных стен и потолков

Отделка стен сухой штукатуркой

Обшивка стен фанерой

Оклейка стен обоями

Борьба с сыростью в доме

Ремонт пола

Настилка линолеума

Ремонт и навешивание дверей

Установка дверных замков и их ремонт

Ремонт окон и стекольные работы

Ремонт печей

Водопроводные краны

Водопроводные трубы, их соединение и ремонт

Замерзшие трубы

Конструкция сифонов и их прочистка

Смывные бачки

Ремонт наружных стен

Ремонт крыш и устройство водостоков

Loading

Ремонт крыш и устройство водостоков

При появлении первых признаков протекания крыши ее нужно срочно ремонтировать. Даже самая незначительная течь может привести в дальнейшем к большим неприятностям: штукатурка на потолке и стенах потрескается и может осыпаться, балки и черные потолки начнут гнить. Настлать новую крышу над жилым домом -дело довольно сложное, а произвести мелкий ремонт ее может каждый.

 

Устройство крыши из волнистых листов асбофанеры

Рис. 1. Устройство крыши из волнистых листов асбофанеры.

 

Определить место течи в крыше по мокрому пятну на потолке или стене почти невозможно, так как пятно появляется часто не под тем местом, где течет: вода по доскам опалубки или перекрытиям стекает далеко от действительного места разрушения кровли. Забравшись на крышу, тоже трудно найти в ней небольшую дырочку. Кровлю надо осмотреть в ясный день с чердака, предварительно очистив ее от грязи и мусора, тогда легко заметить даже самые маленькие отверстия и щели. Найдя места течи, их надо отметить, пропустив через отверстие проволочку. Обязательно осматривайте крышу весной, сразу как стает снег, а также перед наступлением осенних дождей. Чтобы крыша служила дольше, периодически удаляйте с нее снег, пыль и налетающие отовсюду мусор, листья, ветки деревьев и т. д.

Кровля из асбофанеры в последнее время получает все большее распространение. Асбофанера продается в виде плоских плиток и волнистых листов (в обиходе ее часто неправильно называют шифером; шифер — это тонкие плитки из естественного глинистого сланца). По сравнению с другими кровельными материалами асбофанера имеет то преимущество, что она огнестойка, долговечна, требует сравнительно небольших затрат на устройство и текущий ремонт. К ее недостаткам следует отнести сравнительно небольшую прочность, хрупкость. Плоские плитки (этернит) под влиянием высокой температуры иногда коробятся, поэтому их не рекомендуется применять в районах с жарким климатом.

Волнистая асбофанера укладывается по брусчатой или дощатой обрешетке. Листы начинают прибивать от карнизного ряда, переходя все выше до самого конька (рис. 1). Вышележащий лист должен перекрывать нижний на 10—14 см. Чем круче скат крыши, тем меньше делается напуск листов. В горизонтальных рядах листы кладутся внахлестку на целую волну или полуволну. Коньки крыши и ребра обшивают специальными коньковыми листами, в крайнем случае можно использовать доски, плотно сбитые под углом.

Для крепления листов асбофанеры применяются специальные шиферные гвозди. Можно пользоваться и обычными строительными гвоздями, но под их головки надо подкладывать две шайбы — верхнюю из обрезков оцинкованной кровельной стали и нижнюю из толя или рубероида. Для предохранения головок обыкновенных гвоздей от коррозии их проолифливают и покрывают суриковой замазкой. Листы прибивают в местах соединения обязательно в гребне волны, иначе крыша будет протекать.

Ходить по асбофанерной крыше нужно очень осторожно, снег — сметать, а не сбрасывать лопатой. Ремонт такой крыши сводится обычно к заделке небольших трещин и отколов цементным раствором (1 часть цемента на 2 части песка).

Покрытие крыши плитками этернита представляет значительные технические трудности, поэтому производить работу самостоятельно не рекомендуется.

Стальная (железная) кровля

Преимущество этой кровли перед другими заключается в том, что она дает возможность покрывать крыши любой конфигурации, соединять листы непроницаемо для воды. Кровельное железо сравнительно легкий материал, что позволяет использовать легкие стропила и подрешетку. Железная крыша удобна для ухода: по ней можно ходить, счищать с нее снег лопатой и т. д. К недостаткам стальной кровли нужно отнести малую огнестойкость и высокую стоимость сооружения  и эксплуатации.

Для покрытия используют стандартные листы черного или оцинкованного железа размером 142X71 см, весом 4—6кг. Настилка стальной крыши довольно сложна и производится мастерами-кровельщиками. Но совсем не трудно правильно ухаживать за стальной крышей и своевременно производить текущий ремонт, от чего зависит ее долговечность. Самый надежный способ заделки небольших отверстий в железной кровле — пайка. Для очень маленьких отверстий требуется капля припоя. На более крупные отверстия ставят заплатки из того же материала, что и крыша. Заплатку и ремонтируемое место зачищают до блеска, покрывают флюсом и облуживают. Затем, наложив заплату, поверхность хорошо прогревают паяльником возможно больших размеров. Мелкие свищи можно замазывать суриковой замазкой, горячим битумом, подмазкой, рецепт которой дан ниже. Делается это так. Края отверстия тщательно очищают от грязи и ржавчины и дважды промазывают указанными составами как снаружи, так и с чердака.

В качестве временных заплат можно использовать и такие материалы как толь, рубероид, мешковина, парусина, брезент и др.

Чтобы заплаты не провалились, под них кладут подкладки из старого кровельного железа, фанеры и других материалов. Подкладка должна быть на 50—100мм больше отверстия. Очистив края отверстия и подкладки, их поверхности намазывают клебемассой, горячим битумом или дегтевой мастикой. Поверх намазанной подкладки накладывают заплатку, края которой должны перекрывать подкладку на 50мм. Заплатку затем покрывают сверху тем же составом и тщательно промазывают швы. Чтобы продлить срок службы металлических крыш их красят масляными красками.

Перед настилкой новой железной кровли листы нужно проолифить с обеих сторон, применяя для этого олифу самого высокого качества. Лучше всего использовать натуральную олифу или оксоль высшего качества.

Для подмазки гребней, фальцев и мелких отверстий рекомендуется замазка следующего состава (в граммах):

Просеянный и просушенный мел…610

Железный сурик сухой…150

Олифа натуральная…140

Подмазку наносят деревянным или металлическим шпателем. Окраску кровли лучше всего производить ранней весной или осенью в сухую, но не жаркую погоду. Крышу нельзя красить на солнцепеке, в дождь или по невысохшей от росы поверхности. При окраске особенно тщательно нужно покрывать гребни и фальцы, так как разрушение обычно начинается с этих мест. Последние растушевочные мазки кистью делать вдоль гребней, т. е. по скату кровли.

Чтобы покрытие было вполне надежным, окраску делают не менее двух раз, лучше три.

Перед нанесением второго слоя краски грунтовочный слой должен как следует высохнуть.

Работая на крыше, необходимо принимать все меры предосторожности, пользоваться трапами, привязываться, если крыша слишком крутая. Работать на крыше лучше всего в валенках, так как они меньше скользят по железу.

Чаще всего для окраски железных кровель используют свинцовый сурик, мумию или железный сурик, а также зеленую краску медянку с цинковыми белилами. Последняя краска дороже других, но срок ее службы больше, что окупает ее относительно высокую стоимость. Окрашенную суриком кровлю снова красят через 2—3 года, медянкой — через  5—8 лет.

На 1кв.м поверхности крыши потребуется 190г олифы: проолифка — 30г, грунтовка (первый слой) — 80г и окраска   (второй слой) — 80г.

В лесных районах дома и надворные постройки часто покрывают тесом,  гонтом или дранкой (щепой).

Тесовая кровля настилается перпендикулярно коньку крыши из двух рядов досок, преимущественно сосновых, толщиной 25 — 30мм. Нижний ряд укладывают так, чтобы выпуклость годовых колец была направлена вверх, а при укладке верхнего ряда — наоборот, вниз.

Чтобы избежать растрескивания, нижние доски прибивают одним гвоздем посредине, а верхние — двумя по краям. Желательно применять оцинкованные гвозди. Тесовая кровля не прочная, так как при смене погоды доски разбухают, усыхают, коробятся. Ремонт тесовой кровли обычно состоит в замене одной или нескольких досок. Узкие щели заделывают между усохшими досками деревянными рейками.

Драночную кровлю настилают в несколько рядов из тонких сосновых или дубовых пластинок, которые перекрывают друг друга как в горизонтальном, так и в вертикальном ряду.

 

Устройство тесовой кровли

Рис. 2. Устройство тесовой кровли.

 

Треснувшую драночную пластинку можно заделать замазкой, приготовленной на хорошей олифе, или, если она сквозная, подложить под нее пластинку из жести или фанеры.

Рулонные материалы — толь и рубероид нередко применяют в качестве кровли для надворных построек. Настилать их следует по сплошной опалубке из досок толщиной 25—30 см, причем доски лучше приколачивать перпендикулярно  коньку.

 

Устройство толевой кровли

Рис. 3. Устройство толевой кровли: А - настилка листов толя параллельно коньку; Б — настилка листов толя перпендикулярно коньку крыши.

 

Толь настилают в один или два слоя, параллельно или перпендикулярно коньку. При первом способе полотнища толя начинают класть с нижнего края крыши, каждое следующее полотнище должно перекрывать нижележащее на 10—12 см. Затем листы прибивают к опалубке по нижнему краю толевыми гвоздями (рис. 3). Иногда кровлю укрепляют рейками, которые прибивают поверх покрытия  перпендикулярно  коньку.

Настилку перпендикулярно коньку лучше производить по деревянным треугольным или полукруглым брускам, расстояние между которыми должно быть на 10 см меньше ширины полотна толя, который прибивают гвоздями с обеих сторон бруска, как показано на рисунке. Забивают гвозди на расстоянии 5 см один от другого. Затем шов по бруску покрывают узкой толевой лентой, как показано на  рисунке.

При двухслойном покрытии материал сначала укладывают в один слой, затем его густо покрывают горячей смолой и, пока она не застыла, настилают второй слой толя  и сверху  прибивают рейки.

 

Сетка из проволоки над водосточной трубой.

Рис. 4. Сетка из проволоки над водосточной трубой.

 

После настилки толевую крышу осмаливают горячим составом, состоящим из газовой смолы, проваренной с известью-пушонкой. (Третья часть извести к весу смолы.) Осмолку делают до трех раз. Пока состав последнего слоя не остыл, поверхность крыши посыпают сухим песком.

Более долговечна, чем толевая, рубероидная кровля. Рубероид настилают, как правило, по слою пергамина. Эту кровлю рекомендуют настилать на горячей или холодной нефтебитумной мастике.

Ввиду недолговечности кровель из рулонных материалов их приходится ремонтировать чаще, чем другие. Срок службы рулонной крыши можно значительно продлить, если ее через три года после настилки осмолить и затем делать это ежегодно.

Мастику для ремонта крыши с мягким покрытием и ее осмолки легко приготовить своими силами. Для этого требуется каменноугольный пек (он применяется при строительстве асфальтовых дорог) и жидкая смола. В чугун или старое железное ведро накладывают 2 части пека (по весу) и наливают 1 часть смолы и нагревают до 120 — 150° (при такой температуре мастики капля воды, попавшая на нее, испаряется в течение 10—15 секунд).

 

Водосточные желоба

Рис. 5. Водосточные желоба: А — способы крепления металлического  желоба;  Б — крепление деревянного желоба;  В — устройство желоба из досок и его крепление.

 

Мелкие повреждения или просто замазывают мастикой или заклеивают заплатами из толя или рубероида. Места ремонта предварительно очищают от пыли и грязи, рваные концы обрезают. Заплату приклеивают описанной выше мастикой и ею же покрывают сверху один или два раза.

Водосточные желоба и трубы, если их своевременно не очищать, могут послужить причиной преждевременного выхода из строя не только крыши, но и стен дома. Листья, пыль, мусор, хвоя — все, что обычно скапливается на крышах, впитывает влагу, и железные листы начинают быстро ржаветь. От дополнительного веса желоба прогибаются, а иногда совсем отваливаются. Если засоряется окно, соединяющее желоб о водосточной трубой, вода будет переливаться через край желоба и попадать на стену. Оставшаяся в водосточной трубе вода при замерзании может разорвать ее.

Чтобы предотвратить попадание мусора в водосточную трубу, надо над отверстием ее горловины укрепить сетку из проволоки (рис. 4). Очищать желоба и водосточные трубы нужно периодически, а после осеннего листопада и стаивания снега обязательно.

Водосточные желоба и трубы обычно делают только на железных крышах, хотя целесообразность их применения на других крышах очевидна. Имея небольшой навык в работе с листовым металлом, из кусков кровельной жести можно согнуть хорошие водостоки своими силами. Способы крепления металлического желоба к крыше показаны на рисунке 5, А.

Желоб может быть и деревянным. Его или сколачивают из трех оструганных досок или делают из горбыля по профилю, показанному на рисунке 5, Б, и прибивают к стене длинными гвоздями. Разрезанная верхняя часть водосточной трубы крепится к деревянному желобу гвоздями. Деревянные желоба полезно покрасить масляной краской или осмолить.