Сделай Сам! make-1.ru
ГЛАВНАЯ Строительство Дома Ремонт Дома Швейные Машины Автомобиль Изделия
Обработка Древесины Обработка Металла Усилители и Антенны Нож своими руками Ремонт обуви Заправить картридж принтера Модели кораблей
Строительство Бани Строительство гаража Малярные работы Ремонт сантехники Строительство бассейнов Мебель Видео

Сами ремонтируем Дом

Разновидность малярных красок и лаков

Кисти и как ими работать

Подготовка поверхностей к окраске

Грунтуем и Шпаклюем

Красим сами

Малярные таблицы

Покрытие лаком

Виды вяжущих материалов

Приготовление строительных растворов и бетона

Каменные материалы и кирпич

Абразивные материалы и инструменты

Как выявлять недостатки в доме

Ремонт оштукатуренных стен и потолков

Отделка стен сухой штукатуркой

Обшивка стен фанерой

Оклейка стен обоями

Борьба с сыростью в доме

Ремонт пола

Настилка линолеума

Ремонт и навешивание дверей

Установка дверных замков и их ремонт

Ремонт окон и стекольные работы

Ремонт печей

Водопроводные краны

Водопроводные трубы, их соединение и ремонт

Замерзшие трубы

Конструкция сифонов и их прочистка

Смывные бачки

Ремонт наружных стен

Ремонт крыш и устройство водостоков

Loading

Ремонт и навешивание дверей

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол, задевают половики. Знакомство с элементарным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки.

Прежде чем рассказать об общих правилах навески дверей, познакомим любителя с тем, какие следует приобретать петли.

 

Дверные и оконные петли

Рис. 3. Дверные и оконные петли: А – конструкция петель; Б – определение стороны петель

 

Основные типы и конструкция дверных и оконных петель показаны на рисунке 3, А. Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом. Иногда бауты делают съемными.    В этом случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт, а вторая карта свободно надевается на него сверху.

Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие петли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт петли.

Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, находящиеся справа, называются левосторонними, а находящиеся слева — правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева — левосторонние (рис.3, Б).

Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго закрывается вследствие коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и по другим причинам.

 

Ремонт дверей

Рис. 1. Ремонт дверей: А — выравнивание неровностей обвязки рубанком; Б — поднимание опустившейся двери с помощью прокладок; В — установка прокладки под петлю, когда заедает край притвора с внутренней стороны; Г — установка прокладки под петлю при заедании края обвязки с внешней стороны: Д — устранение заедания в верхней части косяка ударом киянки; Е — разборка петли на висящей двери; Ж — установка порожка; 3 — обивка двери клеенкой или дерматином с подкладкой под гвозди кружочков из плотной ткани;  И — обивка двери с подкладкой  полосок из обивочного материала.

 

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком (рис. 1, А).При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы.

Опустившуюся дверь можно немного приподнять, надев на баут между картами прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины (рис. 1, Б). Для этого нужно снять дверь с петель.

Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулировки в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должен быть зазор 1,5—2 мм. Из дверной карты вывинчивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, как на рисунке 1, В, если же заедает край обвязки с внутренней стороны, подкладку ставят, как на рисунке 1, Г.

 

Навешивание новой двери

Рис. 2. Навешивание новой двери: А — опиливание полотна двери со стороны верхней или нижней обвязки; Б — подгонка полотна по ширине; В — установка зазоров вставленной в коробку двери; Г — отметка расположения петель с помощью узкой стамески; Д — отметка длины петли перед прирезкой; Е — порядок прирезки петель.

 

Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок (рис. 1,  Д). То же самое можно сделать с косяком в нижней  части.

Подстругивание рубанком и более сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В случае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинтить нижнюю головку баута, а стержень вытащить рукой или выбить пробойником (рис. 1,  Е), Разбирать нужно сначала нижнюю петлю. Снимать двери с петель удобно топором, подсунув его под нижнюю обвязку.

Дверь иногда плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отапливание нижней обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно делать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь затем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек (рис. 1, Ж), дверь навешивают на место.

Двери красят масляной краской. Качество работы во многом зависит от последовательности окраски отдельных элементов.

Щитовую дверь надо начинать красить сверху. После окраски дверного полотна красят коробку и наличники. В филенчатой двери сначала красят филёнки, потом средники и в заключение — бруски обвязки. При окраске филенок сначала обрабатывают окладные калевки узкой кистью, а затем полотно филенки сверху вниз.

После лицевых поверхностей красят кромки двери так, чтобы на них не образовывалось толстого слоя краски. В заключение красят коробку и наличники. Краска должна сохнуть при открытой двери.

Для сохранения тепла в доме большое значение имеет утепление двери, соединяющей жилое помещение с неотапливаемой частью дома.

Устранив недостатки в притворе двери указанными выше способами, имеющиеся щели тщательно зашпаклевывают. С наружной стороны дверь обычно обивают плотной тканью, дерматином или клеенкой, под которые подкладывают войлок, вату, паклю, мешковину и т. п. Для обивки дверь лучше снять с петель и положить горизонтально. Разложив равномерно утепляющий материал, сверху кладут ткань, растягивают и закрепляют по краям гвоздями. Обивать можно гвоздями с подложенными под их шляпки кружочками материи (рис. 1, 3) или по расположенным, как показано на рисунке 1, И, полоскам обивочного материала. Для прочности полоски свертывают  втрое.

Для лучшей теплоизоляции край обшивки напускают над кромкой полотна двери или по краям прибивают валик  из  свернутой  в  несколько  раз  материи.

При установке новой двери необходимо иметь в виду, что она будет свободно открываться и закрываться только при определенном зазоре между кромками ее полотна и фальцами дверной коробки. При закрытой двери, если она имеет порог, зазор вверху должен быть 1— 2мм, внизу 3мм. Если же порога нет, зазор внизу должен быть увеличен до 8—10 мм, чтобы дверь могла свободно открываться при настилке ковров и половиков.

Приобретенная готовая дверь очень редко соответствует размерам имеющейся коробки, обычно требуется ее подгонка. Прежде всего проверяют прямоугольность дверной коробки, измеряя ее по диагоналям при помощи рулетки или длинной планки — диагонали должны быть равны. Размеры дверной коробки и полотна двери подгоняют, пристрагивая рубанком боковые стороны и опиливая полотно со стороны верхнего и нижнего брусков обвязки (рис. 2). Чтобы предотвратить впитывание влаги через торец нижней обвязки двери, его следует покрыть масляной краской.

Боковые бруски обвязки нужно остругивать одинаково и со стороны петель и со стороны замка, чтобы они имели одинаковую ширину. Пригоняя дверь, нужно добиваться, чтобы ее полотно плотно прилегало к четвертям коробки по всему периметру, не западая в фальц и не выступая наружу.

Пригнанную с учетом всех размеров дверь вставляют в коробку, вкладывают клинья для сохранения требуемых зазоров в нужных местах и намечают места врезания петель: верхние — на расстоянии, равном длине одной петли от верха двери, нижние—на уровне верхней части нижнего обвязочного бруска (рис. 2, Г). Места, где нужно сделать врезы, отмечают как на обвязке, так и на косяке коробки при помощи узкой стамески.

Разметку гнезд делают на снятой двери, причем длину петель отмечают непосредственно по карте (рис. 2, Д), а ширину и глубину удобнее наносить рейсмусом, так как те же размеры приходится наносить и на косяке.

Прирезку петель начинают с обхода стамеской контура гнезда, затем на расстоянии 10мм друг от друга делают насечки, после чего лишнее дерево удаляют обычным способом (рис. 2, E). Поверхность гнезда должна быть ровной. Карты прирезают заподлицо с поверхностью бруса. Петли крепят полным количеством шурупов по числу отверстий, которые предварительно накалывают шилом.